Как правильно обрезать яблоню: советы для начинающих

Подготовка яблони к зиме – уход и подкормка

После омоложения яблоне необходима помощь для восстановления сил и подготовки к новому сезону плодоношения.

Обработка ствола

Не все проблемы решаются обрезкой, поскольку трещины в стволе и образовавшиеся дупла могут погубить яблоню. Для лечения необходимо зачистить ствол и основные ветки от лишая, наростов, наплывов и побелить их на ту высоту, куда достанет рука с кистью, тщательно пробеливая каждую трещину.

Дупла в стволе и основаниях веток зачищаются до здоровой древесины и замазываются раствором, состоящим из глины, цемента и извести в равных частях.

Зайцы любят зимой полакомиться корой яблони. Чтобы отвадить их, можно на холодное время года привязать к стволу еловый или сосновый лапник, расположенный иголками вниз.

Обработка почвы

После обрезки нужно тщательно убрать все удалённые ветви и листву и перекопать землю по периметру кроны. Во время перекопки почва не должна «мазаться» на лопату. В приствольный круг вносятся 2–3 ведра воды, а после впитывания почва вокруг ствола мульчируется соломой, опилками или агротканью.

Подкормка осенью

Фото 1

При подготовке к зимовке взрослое дерево можно подкормить минеральными удобрениями. Для этого подойдёт смесь из 25 г калия и 35 г фосфора на 1 дерево не моложе 4 лет. Органические подкормки лучше оставить на весенний период для поддержания процессов роста.

Осенний уход складывается из определённого цикла мероприятий, проводимых после обрезки. Каких-то жёстких сроков выполнения подобной работы нет, важно до наступления зимы успеть выполнить весь перечень работ. По сути эта работа состоит из 3 этапов:

  • обработка ствола;
  • обработка почвы;
  • внесение удобрений.

Обработка ствола

Эта работа, в свою очередь, складывается из 3 этапов:

  • удаление мхов и лишайников, если они есть;
  • борьба с вредителями;
  • побелка коры дерева.

Если мхи и лишайники получили большое распространение, нужно предпринять меры по их удалению. Зачистить их можно скребком из пластика, а потом провести обработку медным купоросом и замазать садовым варом.

Против парши и других грибковых заболеваний, можно выполнить профилактическое опрыскивание такими средствами:

  • мочевина (500 г на 10 л воды);
  • медный купорос (300 г на 10 л воды);
  • кальцинированная сода плюс хозяйственное мыло (400 г соды, 50 г мыла и 10 л воды).

На заключительном этапе работы с деревом, нужно побелить его ствол. Побелочный состав готовят из следующих ингредиентов:

  • известь – 3 кг;
  • медный купорос – 500 г;
  • столярный клей – 200 г;
  • вода – 10 л.

Побелить следует штамб дерева и его ветви 1 порядка. После чего не лишним будет обмотать рубероидом штамб дерева. Это будет дополнительной защитой от мышей.

Осенью следует забеливать штамбы яблонь и скелетные ветви известью. Это самая простая и эффективная защита деревца от ожогов и грызунов.

Обработка почвы

Далее следует перейти к обработке почвы под деревьями. Сюда входят следующие работы:

  • уборка упавших гнилых яблок и листьев;
  • осенняя перекопка почвы;
  • мульчирование поверхности земли.

https://www.youtube.com/watch?v=A7teP_nwSeQ

Под яблонями нужно убрать падалицу и опавшие листья, поскольку под ними обычно зимуют вредные насекомые. Далее надо провести перекопку приствольных кругов на глубину 20 см. Сразу после перекопки, почву следует замульчировать 10 сантиметровым слоем перепревшего навоза или компоста.

Подкормка осенью

Считается, что внесение удобрений в эти сроки повышает зимостойкость яблонь. Под осеннюю перекопку почвы следует внести на м2 площади:

  • перегной – 6 кг;
  • суперфосфат – 100 г;
  • сульфат калия – 100 г.

Проделав все вышеперечисленные работы, можете быть уверенными, что хорошо подготовили яблони к существованию в зимних условиях.

Только вооружившись необходимыми знаниями, познакомившись с опытом успешных садоводов, изучив схемы обрезки и правила формирования кроны яблонь в зависимости от их возраста, вы сможете правильно выполнить осеннюю обрезку фруктовых деревьев. Примите во внимание наши рекомендации по обрезке яблони осенью для начинающих в картинках и схемах. Следуйте им и тогда вы обязательно получите желаемый результат.

Подготовка яблонь к зиме состоит из 6 важных моментов:

  1. Сбор урожая.
  2. Уборка листьев и падалицы под деревьями.
  3. Полив.
  4. Подкормка деревьев.
  5. Санитарная обработка растения.
  6. Обрезка.

Как не удивительно звучит, но поливать осенью яблони так же важно, как и летом. Не надейтесь на дожди. Обычно осенние дожди пропитают почву только на 10-15 см. а нужно, чтобы земля была влажной на 50-100 см. в глубину. Для этого молодому деревцу нужно 2-3 ведра. Более старшему – 5-6, а более старой – 10-15 ведер. Возможно, для полива нужно выделить не один, а несколько дней, чтобы постепенно влить в почву под деревом всю воду.

Как правильно обрезать яблоню: советы для начинающих

Удобрять стоит только хорошо напитанные влагой растения. Тогда корни дерева лучше впитают подкормку и будут более подготовлены к зиме. В качестве удобрений используется фосфор и калий. В 10-ти литрах воды смешивается 1 ст.л. сульфата калия и 2 ст.л. двойного суперфосфата. Одного ведра достаточно, чтобы удобрить молодое растение. Но для более старших деревьев понадобится 2 ведра на 1 кв.м.

В санитарную обработку входит зачистка коры дерева, что отстала. Это очень важно, чтобы выявить и уничтожить вредителей, что зимуют под корой:

  • Все очистки тщательно собираем, чтобы в последствии сжечь.
  • Перед тем, как соскребать кору или снимать мхи и лишайники, ствол дерева нужно побелить раствором гашеной извести.
  • После удаления коры ствол дерева тщательно обрабатывается раствором железного или медного купороса (300 гр. на 10 л. воды).

А вот об обрезке поговорим отдельно.

Обрезка для колоновидной яблони очень важна, иначе растение загустится, боковые побеги станут длинными и яблоня станет похожа на яблоню карликового сорта.

  • Верхушечную почку НЕ заламывают и НЕ обрезают, иначе она превратится в карлика (начнут расти боковые ветки), некоторые садоводы говорят о том, что даже упадет урожайность, а качество плодов станет хуже.
  • Зато стоит верх ствола укутать. Это поможет деревцу благополучно перезимовать.
  • Саженец подвязывается к опоре.
  • У колоновидной яблони обрезаются боковые ветки. На них нужно оставить 4 почки, остальную часть побега обрезать.
  • Выросшие новые побеги укорачиваются на 1/3 часть длины прироста за год.
  • Все ветки, что растут внутрь. Загущают крону или перекрещиваются, стоит удалить.

После обрезки колоновидное дерево в ширину должно быть около 30см.

Точно так же, как и обычные сорта, колоновидную яблоню нужно подготовить к зиме, хорошо полив, а потом удобрив ее калийно-фосфорной подкормкой.

Как правильно обрезать яблоню: советы для начинающих

Начиная со второго года, молодую яблоньку сорта Антоновка начинают обрезать. При помощи обрезки можно культуру укрепить (санитарная обрезка) и сформировать ее крону. Какие есть виды формовки?

Ярусная.

Крона формируется, как правило, из 5 скелетных (основных) ветвей первого порядка на штамбе высотой 60-70 см. В нижней части создается ярус из двух смежных или сближенных, супротивно расположенных ветвей. Другие располагаются разреженно с интервалом между нижним ярусом и третьей ветвью не менее 60 см, остальные — через 30-40 см.

Веретеновидная.

Крона формируется из равномерно расположенных вокруг центрального проводника боковых разветвлений. Нижний ярус состоит из 5-7 ветвей, которым в целях ослабления роста придается наклон 25-35° к горизонтам. При меньшем числе ветвей в первом ярусе они чрезмерно усиливаются, при большем — не достигают необходимых размеров и сильно отвисают под тяжестью плодов.

Число ветвей в последующих ярусах может быть и больше, чем в нижнем ярусе, и меньше. Для ослабления роста, усиления репродуктивных функций им придаётся горизонтальное или слегка приподнятое положение. Параметры кроны в зависимости от силы роста, подвоев и сортов: высота 2,5-3,5 м., ширина до 3,5-4 м.

Каждый год нужно проводить санитарную обрезку кроны. Удаляйте слабые, поврежденные и засохшие ветки.

Все «раны» после удаления веток обязательно нужно смазать масляной краской или садовым варом. После обрезки все из-под куста удаляется и уничтожается. Вокруг ствола почва перекапывается. Дерево заливается обильно водой и удобряется. После чего подсохшую почву у ствола нужно прорыхлить и замульчировать. А само дерево побелить гашеной известью.

Колоновидная Антоновка.

Колонновидная антоновка или другой сорт просто имеет способность расти одним стволиком без боковых веток, вместо них растут укороченные кольчатки, копопьеца и плодушки. Именно на них вырастают плоды. Поскольку не надо наращивать скелет, длинные ветви, колонны начинают плодоносить рано.

То есть, дерево по сути своей биологической не должно иметь веток вовсе. Если ветки начали расти, значит, была повреждена верхушка.

Но если так уж случилось, что не уберегли, то можно сделать сильную обрезку на 2-3 почки. Тогда пойдет расти новый вертикальный побег.  Боковые ветки, если они образуются, можно укоротить. Но в принципе колонновидные деревья могут иметь и 2-3 разветвления.

Как правильно обрезать яблоню: советы для начинающих

Срезав ветку, производят следующие действия:

  1. подправляют место среза хорошо наточенным садовым ножом. Если этого не сделать и оставить после пилы рваную «бахрому» на коре, рана заживает дольше;
  2. обрабатывают рану специальным составом.

Для обработки можно использовать:

  • садовый вар;
  • краску на масляной основе (аналог на растворителе дереву вредит);
  • известь с добавкой медного купороса (10:1).

Раны на старом дереве обрабатывают сразу, на молодом — по прошествии суток.

Когда обрезка закончена, осенью яблоня нуждается в регулярном осмотре раневой поверхности. Пристального внимания требуют старые толстые ветки. Когда обрезка закончена, их обрабатывают масляной краской, смесью коровяка и глины, либо садовым варом. Возможно, процедуру придется повторить несколько раз, или даже наложить на травмированную поверхность повязку, пропитанную глиной и раствором медного купороса.

Яблоню после обрезки осенью в сухую погоду обязательно нужно поливать. Полезно подкормить дерево содержащим калий и фосфор удобрением, даже если раньше этого не делалось. Приствольный круг мульчируют перегноем.

Когда правильно обрезать яблоню – летом, осенью или весной и почему

В большинстве случаев рекомендуется обрезка ветвей осенью и весной, когда нет сокодвижения. Для омоложения процедура осуществляется в весеннее время, так как срезы будут больше времени затягиваться. С другими целями обрезка проводится и весной, и осенью. В первом случае устраняются замерзшие ветви, и происходит формирование кроны, а во втором – удаление гнилых ветвей и подготовка к зиме.

Осенью

Как правильно обрезать яблоню: советы для начинающих

Для обрезки осенью время процедуры определяется по правилам:

  1. Начинать после опадения листвы;
  2. Заканчивать до наступления заморозков.

Если срез не зарастет до морозов, то его подмерзание может сказаться на общем ухудшении дерева. Именно поэтому настоятельно не рекомендуется осуществлять такие работы в холодное время года. Зимой все деревья находятся в состоянии спячки, поэтому не могут осуществлять процесс затягивания даже небольших повреждений.

Осенью можно производить несколько типов обрезки, в зависимости от возраста яблони:

  1. Для молодых яблонь (слабая обрезка). Удаляется 1/4 часть веток, которые выросли в период с весны по осень.
  2. Для яблонь 5-7 лет (средняя обрезка). Удаляется 1/3 часть от приобретенных веток за сезон.
  3. Для старых деревьев и с целью проредить крону (сильная обрезка). Удаляется ½ часть от веток, выросших за год.

Весной

Весной следует начинать обрезку до сокодвижения, роста новых побегов и появления почек. Обычно это приходится на конец марта – начало апреля. При осуществлении процедуры рекомендуется удалять:

  1. Ветви, растущие во внутреннюю часть кроны;
  2. Поломанные ветки и сучки;
  3. Соприкасающиеся ветки, которые в дальнейшем будут мешать росту остальной кроны;
  4. Слабые побеги, которые не плодоносят.

Летом обрезание ветвей может происходить в редких случаях. Обычно это необходимо в профилактических и санитарных целях. Также хорошо производить коррекцию кроны. Когда все ветви покрыты листьями, заметно, какие именно побеги затеняют крону и растут в неправильном направлении.

Чтобы правильно произвести обрезку дерева, необходимо иметь инструменты, садовый вар и представление о технике работы.

  1. Инструменты:

Как правильно обрезать яблоню: советы для начинающих

Для обрезки ветвей может понадобиться садовый нож, ножовка и секатор, в зависимости от толщины ветвей. Все инструменты следует предварительно подточить, чтобы исключить образование рваных срезов. Неровные поверхности среза будут гораздо дольше заживать.

  1. Садовый вар:

Садовый вар — это такое средство, которое позволяет быстро заживлять срезы на деревьях. Оно продается в готовом виде и возможно для изготовления своими руками. Обычно в его состав могут входить такие компоненты, как:

  • Пчелиный воск;
  • Сало;
  • Масла на растительной основе (подсолнечника, кукурузы и прочее);
  • Олифа или солидол;
  • Спирт;
  • Смола;
  • Агротехнические составы.

Наиболее популярными являются следующие рецепты:

  1. Тепложидкий вар. Для его изготовления понадобиться по 500 г скипидара и канифоли, 250 г льняного масла. Получается полутвердый состав, который в теплом виде наносится на ленты. А ими уже обматываются срезы и другие поврежденные места яблони.
  2. Краска. Охра на олифе или требуется разбавление ее 500 г льняным маслом. Нельзя использовать белила и нитроэмали.
  3. Холодножидкий вар. На среднем огне подогревается 250 г канифоли, 5 г смолы и по 10 г топленого жира с говядины или барана и древесной смолы. После того, как состав нагреется, в него добавляется небольшими порциями 500 мл медицинского спирта.

Техника среза

Главным понятием в данном случае является кольцевая структура. Если ветки отклоняются от ствола или другой ветки (родительской) на угол более 30 градусов, то в их основании присутствует наплыв. Он имеет форму кольца, в котором активно размножаются соединительные клетки. Они способны быстро заживлять срез.

Если срез будет произведен выше этого кольца, заживление раны не произойдет. И будет открыт доступ к попаданию инфекций, грибка и паразитов. После успешной техники, место смазывается специальным варом.

На внешнюю почку: Эта техника используется для расширения кроны. Происходит обрезка ветки с оставлением верхней почки, которая направлена наружу (от ствола).

На внутреннюю почку: Используется для укрепления центральной части кроны. Оставляется часть ветки с почкой, которая направлена к стволу.

Вырезаются ветки, которые находятся во внутренней части дерева или содержат отростки, растущие под углом. Требуют обрезания и ветки, соприкасающиеся и переплетающиеся друг с другом.

Первым этапом идет выбор старых и сухих отростков яблони, которые требуют обязательного удаления. Их можно выявить по растрескавшейся коре и сухой структуре. Далее разделяется сама верхушка яблони для удаления сучков, поломанных и поврежденных ветвей.

Схема непосредственного процесса напрямую зависит от возраста яблони. Так в 5 лет дерево полностью сформировано и на нем появляются плоды. В первую очередь это касается старших веток, которые уже окрепли для образования яблок. Поэтому к ним следует отнестись особенно внимательно. Удаляются сухие и поврежденные ветки.

Нижнюю часть яблони в молодом возрасте подрезать не рекомендуется. При помощи секатора можно обрезать лишь ее верхушку, чтобы крона правильно развивалась. Места срезов обрабатываются через сутки после завершенного процесса. Непосредственная обработка необходима лишь для старых деревьев.

Подрезая саженец сразу после посадки, в течение 3-5 лет можно не возвращаться к этому процессу. В качестве исключения удаляются ветки, которые сильно пошли в рост, высохли или повредились.

После обрезания веток место их расположения обрабатывается садовым варом. Он запечатывает срезы, помогает дереву быстро адаптироваться и исключает вероятность вытекания сока. Большие срезы после нанесения вара обматываются полиэтиленом, а для его крепления используют изоленту. Когда дерево адаптировалось, полиэтилен снимают, оставляя лишь на дереве вар.

Прежде всего нужно выяснить, КОГДА стоит проводить обрезку. Важные условия:

  • Листья с дерева опали все.
  • Температура воздуха плюсовая.
  • День ясный и сухой.

Фото 2

ЦЕЛЬ обрезки:

  • Санитарная обрезка, когда убираются сухие и больные ветки.
  • Прореживание. Необходимо во избежание загущения кроны.
  • Укорачивание. Для активизации роста новых сильных веток.

СТЕПЕНЬ обрезки:

  • Сильная. При которой ветки удаляются полностью (на кольцо) или наполовину.
  • Умеренная. На 1/3 укорачивается половина молодых веток; остальная половина вырезается полностью.
  • Короткая. ¼ часть веток срезается на четверть, и полностью вырезается 1/3 часть прироста.

ПРАВИЛА и ПРИНЦИПЫ обрезки:

  • Обрезаются полностью все больные и негодные ветки.
  • Полностью удаляются волчки (вертикально вверх растущие ветки).
  • Удаляются все ветки, что вырастают ниже первого яруса ветвей.
  • Вырезаются ветки, что скрещиваются или те, что растут слишком близко друг к другу.
  • Срезаются все те побеги, что растут вовнутрь кроны, что смотрят вниз и те, которые направлены в сторону ствола.
  • В развилках ветвей срезаются нижние побеги.
  • Не нужна молодая поросль у ствола и у корня.
  • Удаляется верхушечный побег.
  • Обрезаются на почку ветки, длина которых более 40см.

Что еще важно знать? Что для правильной обрезки нужен острый нож, пила или секатор. Инструмент не должен оставлять много микротравм. В идеале, когда инструмент резким и быстрым единым движением срезает ветку, тогда срез будет почти гладким.

Точные сроки обрезки яблонь указать сложно: все зависит, как от возраста, так и от сорта дерева, от климатических условий и региона. Главное, это – 2 условия:

  1. Окончен вегетативный период: листья дерево сбросило и прекращено сокодвижение.
  2. До наступления заморозков должно оставаться как минимум 2 недели. Это важно, чтобы все травмы дерева зажили.

Есть 3 способа обрезать ветви яблони: на кольцо, на почку, поэтапная.

На кольцо.

Ветка при этом срезается полностью. У основания ветки есть «наплыв».

Прямо по нему, не выше и не ниже, проводится обрезка.

На почку.

Такая обрезка актуальна разных способов формирования кроны:

  1. Для укорачивания и прореживания – срез проходит у почки, что расположена на внешней стороне ветки.
  2. Для загущения кроны и поднятия низкорастущей ветки – срез у внутренней почки.

Яблочные почки растут по спирали, поэтому обрезкой на почку всегда можно изменить направление роста ветвей.

Поэтапная обрезка.

Эта обрезка больше подходит для удаления сухих веток, чтобы не травмировать дерево сразу и чтобы не оставить сучок, который выпадет, а на месте его появится дупло (а это уже травма ствола).

Фото 3

Проводят эту обрезку так:

    1. Снизу под веткой делается надрез на небольшом расстоянии от приствольного кольца.
    2. Сверху, на чуть большем расстоянии от кольца делается надрез.
    3. Аккуратно пилой спиливается сухая ветка, соединив верхний и нижний надрезы.
    4. Пенек срезается под небольшим наклоном к стволу дерева по кольцу.

Молодое деревце обрезается так:

  • Боковые ветви срезаются, остаются только 3-4 здоровых и крепких молодых побегов.
  • Все боковые побеги укорачиваются по внешнюю почку на 1/3 длины.
  • Верхушка дерева должна быть выше ветвей на 15-20см.

(схема на сайте на зеленом фоне, называется: «Схема подчинения ветвей на яблоне»)

  • Нижние ветви должны быть длинными. Ствол всегда быть длиннее ветвей. Дерево должно напоминать пирамиду.
  • Такой же порядок должен быть на ветке: у основания – более мощные побеги; сама ветка длиннее любого побега.

Про яблони, которые уже давно растут на участке, мы поговорим чуть ниже. Вот схема их омоложения.

Основное формирование кроны осуществляется в первые 5 лет роста яблони. Я расскажу об основных способах формирования кроны.

Разреженно-ярусная крона — один из самых популярных типов кроны. Она состоит из штамба и пяти основных ветвей. Высота штамба составляет не менее полуметра. Далее формируют крону, оставляя три ветви, на расстоянии 15 сантиметров друг от друга.

Чашевидная крона — наилучший вариант для яблонь с небольшим сроком жизни. Аналогично предыдущему способу формирования, на кроне оставляют три ветви под углом 120 градусов. Далее ветви обрезают, так чтобы получить длину около сорока сантиметров.

Пальметтами называются такие формы деревьев, у которых основные ветви находятся в плоскости, а побеги отходят от центрального ствола под углом 90 или 45 градусов. Такие деревья можно использовать для украшения стен домов. Для них тоже нужны шпалеры из столбов и проволоки.

Когда лучше обрезать яблоню: осенью или весной?

Фото 4

Наглядно, как правильно обрезать молодое деревце осенью, будет освещено в видео. Здесь рассказано, какие типы веток на яблоне, зачем и как их удалить. А какие ветки трогать нельзя, чтобы получить хороший урожай и сформировать деревце. Нужно понимать, что обрезка важна. От нее зависит не красота дерева, а его здоровье и долгота плодоношения.

Приверженцы весенних сроков обрезки утверждают, что обрезка осенью приводит к ослаблению всех фруктовых культур, поскольку это снижает их зимостойкость. Осенью они рекомендуют обрезать только зимостойкие сорта яблонь, которые легко переносят морозы и не подвержены вымерзанию.

Бытует спорное мнение, что в осеннюю пору допускается производить обрезку только яблонь и груш, а вот косточковые культуры обрезают исключительно весной.

Наиболее оптимальным отрезком времени для весенней обрезки является ранняя весна и до того, пока не началось сокодвижение:

  • Лучше, если период между активным сокодвижением и процедурой обрезки пройдёт минимальное время.
  • При обрезке ранней весной защитные силы дерева уже успели включиться, а патогенные споры грибков, бактерии и вирусы ещё не столь активны.

Когда обрезка производится осенью, защитные силы дерева заторможены, а патогенной микрофлоры предостаточно. Кроме того, если осенью немного припоздать с выполнением процедуры обрезки, раны на дереве не успеют затянуться и зимой станет вымерзать камбий.

Таким образом, большая часть аграриев предпочитают обрезать яблони в весеннее время. А к осенней обрезке они обращаются только тогда, когда весной у них дефицит времени или когда они ведут обрезку зимостойких сортов яблонь.

Весной яблони начинают обрезать рано, желательно еще до набухания почек. Когда они лопнут, и еще не раскроются, но уже покажутся листики (так называемый зеленый конус), начнется интенсивное сокодвижение. Если в это время травмировать ветку, а тем более, обрезать ее, дереву можно нанести вред. Весной важно не опоздать.

Обрезать яблони зимой любителям, да еще начинающим, не рекомендуется. Этим обычно занимаются профессионалы в больших садах – у них просто нет другого времени. Все нужно сделать аккуратно, а несколько сотен деревьев (или больше) за неделю или две обрезать нереально. А найти отряд грамотных садовников на короткое время с тем, чтобы они сделали тонкую и важную работу, а потом распустить до следующей осени – нереально. Вот и обрезают коммерческие сады зимой.

Фото 6

Важно! При отрицательных температурах около места среза кора подмерзает, отслаивается, заживает очень долго.

Именно осенью обрезка яблонь для начинающих будет представлять наименьшую сложность. Проводить ее можно во всех регионах, кроме самых северных, где яблони часто выращивают в сланцевой форме. Именно там обрезать деревья лучше весной.

Так что яблони лучше обрезать осенью. Конечно, при нехватке времени можно перенести операцию на весну, но практика показывает, что в начале сезона и так масса работы. А в южных регионах можно просто пропустить подходящий момент: вчера было еще рано, завтра будет поздно, а сегодня никак не успеть.

Начинающим садоводам вообще обрезать яблони следует осенью, чтобы никуда не спешить и спокойно провести операцию. Тогда при необходимости можно будет остановиться и подумать, перечитать книгу или статью в интернете. Почему-то первая обрезка вызывает у многих панику. На самом же деле достаточно иметь исчерпывающую информацию и твердую руку.

Обрезка яблони яблонь осенью имеет ряд преимуществ:

  1. Травмированные ветви к весне заживут и сразу тронутся в рост.
  2. Когда наступает время обрезки яблони осенью, другие работы в саду и огороде обычно закончены.
  3. Нет опасности, что быстро наступит жара, и не успевшая затянуться раневая поверхность подвергнется воздействию высоких температур.
  4. Начинающие садоводы могут не спешить, и спокойно провести обрезку. А ведь твердая рука при этой операции имеет большое значение.

Сроки обрезки яблонь осенью зависят от региона. Там, где климат жаркий, как в Краснодарском крае, либо умеренный (Подмосковье), за секатор берутся после листопада. На Урале и в Сибири обрезать ранние и плодоносящие в средние сроки яблони нужно с сентября по начало октября, когда урожай собран. Поздние сорта оставляют на весну – у них может не успеть затянуться раневая поверхность до наступления морозов.

Цели обрезки

Нельзя просто посадить яблоню и ожидать хорошего урожая. Обрезка – один из главных этапов ухода за культурой. Если пренебречь этой процедурой, можно не только остаться вообще без яблок, но и «завести» на дереве кучу болезней и вредителей. Потом запущенное дерево все равно придется обрезать, но делать это будет сложно. Возможно, процедуру не получится провести без помощи специалиста.

Обрезку лучше проводить регулярно, с момента посадки яблони. Различают:

  1. Формирующую обрезку, с помощью которой кроне придают желаемую форму и регулируют высоту. Проводится первые несколько лет. После того как каркас из скелетных ветвей сформирован, его просто поддерживают. Если запустить яблоню и не обрезать несколько лет, все придется начинать заново. Вот только провести формирование взрослого дерева начинающим садоводам вряд ли по силам.
  2. Обрезка, регулирующая плодоношение. Существует баланс между количеством яблок и ветвей, приростом побегов, которого нужно придерживаться. Если яблоню не обрезать, может сформироваться слишком много плодов. Во-первых, они способны просто обломать ветви, а во-вторых, будут маленькими, невкусными. В худшем случае, завяжется масса мелких плодов, которые длинные тонкие побеги не смогут удержать, а дерево – обеспечить нужным количеством питательных веществ. В результате, и ветки сломаются, и яблоня истощится, и урожай осыплется, не успев вызреть.
  3. Санитарная обрезка. С ее помощью удаляют поломанные, сухие, больные, загущающие крону побеги. Если не проводить санитарные мероприятия, плоды не получат достаточно света, дерево будет расходовать силы для поддержания жизнедеятельности мешающих вызреванию яблок непродуктивных ветвей. С больных ветвей зараза может распространиться на здоровые. Сухие и поломанные побеги не только загущают крону и усложняют уход, но и служат рассадником вредителей.
  4. Восстанавливающая обрезка призвана реставрировать и привести в порядок крону после сильных повреждений – обморожений, пожара, механических травм.
  5. Омолаживающая обрезка яблони осенью продлит срок плодоношение дерева. Она даже способна возобновить вегетацию очень старых, но особенно ценных экземпляров.

Ежегодную обрезку яблонь обычно называют поддерживающей. На самом деле она включает в себя все возможные способы. Просто обрезка молодых деревьев по большей части формирует яблоню, взрослых – регулирует плодоношение, старых – омолаживает крону.

Фото 7

Если не проводить ежегодное грамотное удаление, нормирование и укорачивание ветвей, дерево будет красиво цвести, но урожай даст скудный. Все силы оно расходует на поддержание многочисленных бесполезных бесплодных побегов.

Методы обрезки

Есть два главных способа обрезки:

  1. Укорачивание, усиливающее рост и формирование боковых побегов. При этом удаляют часть ветки.
  2. Прореживание, заключающееся в удалении побега полностью. Оно позволяет оставшимся веточкам набрать максимум силы и хорошо плодоносить. Также прореживающая обрезка осветляет крону.

Степень обрезки

Обрезка плодовых деревьев различается следующим образом:

  1. Слабая: у 1/3 молодых веток удаляют 20-25% длины, 1/3 обрезают на кольцо, 1/3 – оставляют, как есть. В результате следующий год даст прирост не больше, чем 10 см.
  2. Умеренная. При этом осенью у яблони от 40 до 50% прироста нужно обрезать на 1/3, столько же удалить полностью. Результат – нормальный рост, отсутствие волчков.
  3. Сильная. Более половины молодых ветвей осенью укорачивают вдвое, остальные нужно обрезать полностью. Обычно применяется на запущенных, неухоженных деревьях. Такая обрезка будет способствовать появлению большого числа волчков.

Любая, объясняющая как обрезать яблони осенью схема, потребует целого набора инструментов. Все они к началу работы должны быть острыми и чистыми:

  • секатор храповой конструкции – для побегов, толще 20 мм;
  • обыкновенный секатор – для тонких и молодых веточек;
  • сучкорез (секатор с длинными ручками) – для труднодоступных побегов;
  • пила – для толстых веток;
  • нож садовый – им зачищают раневую поверхность.

Для обработки мест обрезки ветвей яблони используют масляную краску либо смесь коровяка с глиной, разведенную раствором медного купороса. Можно взять приготовленный специальным образом садовый вар. Обычный поздней осенью не применяется.

Видео обрезки осенью яблони для начинающих и неопытных садоводов:

  • разреженно-ярусная обрезка;
  • косая и горизонтальная пальметта;
  • лопастная обрезка;
  • таганрогская лодочка.

Как правильно обрезать яблоню: советы для начинающих

К тому же старое, молодое дерево и вступившее в полное плодоношение обрезают по-разному.

Правильную крону у яблони легко сформировать и поддерживать только в том случае, если ухаживать за ней начинают с момента посадки. Обрезка запущенного дерева для новичков сложна, к тому же можно сделать много ошибок, которые нанесут растению тяжелый ущерб. Лучше пригласить осенью специалиста. Он не только правильно обрежет яблоню, но и даст советы, как поддерживать крону в дальнейшем.

Сразу после того как молодую яблоньку осенью посадили в грунт, ее нужно обрезать. Главный побег укорачивают до 0,9 м, если он короткий, удаляют верхушку. Боковые ветки обрезают на 70% (конечно, если они есть). Те, что находятся в 40 см от места прививки и ниже, удаляют полностью.

По мере роста яблони ее ствол будет вытягиваться. У взрослого дерева нижние ветви окажутся как раз на такой высоте, чтобы собирать урожай без затруднений.

К формированию яблони осенью приступают после укоренения – через 2-3 года. При этом нужно учитывать, что самые продуктивные ветви – расположенные почти горизонтально, а вот вертикальные почти не дают цветочных почек, следовательно, и яблок.

https://www.youtube.com/watch?v=Zrj5lpi3poc

Сначала осенью формируют скелет дерева. Для этого оставляют 3 или 4 самые сильные, растущие в разные стороны ветки, остальные обрезают на кольцо. Со вторым ярусом (если он есть) проводят ту же операцию. Скелетные ветки нужно обрезать на наружную почку, укоротив на 1/3.

Весной

Виды и способы обрезки: какую выбрать?

Варианта обрезки обычно два:

  1. укорачивание, то есть удаление части ветви,
  2. прореживание, то есть удаление всей ветви целиком.

Укорачивание обычно приводит к повышению ростовой активности, усилению ветвления яблони. После обрезки по методу укорачивания обычно появляется минимум 3-4 новых, крепких побега.

Прореживание позволяет улучшить освещение центра кроны, усилить продуваемость кроны, позволяет избавиться от больных и загущающих крону побегов. После прореживания обычно не наблюдается повышенная ростовая активность.

1. Обрезка сильная

Обычно при этом укорачивается примерно 1/2 годичного прироста, остальные же побеги полностью удаляются. Такая обрезка позволяет образовать большое количество вертикальных побегов, с которыми можно в дальнейшем работать – отгибать их до горизонтального ориентирования и так закреплять для того, чтобы на них появлялись плоды.

Применяют сильную обрезку лишь только в том случае, когда речь идет о сильно запущенных яблонях, которые не обрезались никогда, либо обрезка проводилась 10 и более лет назад.

2. Обрезка умеренная

Суть ее заключается в укорачивании половины годичного прироста примерно на 1/3 длины и удалении остальных побегов. Такая обрезка обычно не стимулирует образование волчков или же их образуется минимальное количество. 

Яблони в саду, регулярно подвергающиеся обрезке, обычно обрезают либо слабо, либо умеренно.

3. Короткая обрезка

Подразумевает удаление примерно 1/4 годичного прироста. Такие побеги укорачиваются примерно на 25%, из остального прироста удаляется треть. Спустя год побеги обычно прирастают в среднем на 15 см.

Понятно, что первые две из перечисленных вариантов обрезки не касаются молодых саженцев. Допустим, если вы высадили на участок однолетний саженец то первой весной достаточно просто удалить его макушку длиной 5-8 см, чтобы активировать его ветвление.

Различают еще варианты обрезки:

  • Обрезка формирующая, ее начинают сразу после посадки стандартного разветвленного двулетнего саженца, и длится такая обрезка обычно в течение 5-и сезонов после момента посадки яблони на участок. Такая обрезка позволит сформировать так называемый скелет кроны.
  • Обрезка, направленная на регулирование плодоношения – регулирующая, она позволяет избежать острой периодичности плодоношения яблони, когда годы с огромным урожаем сменяются одним или даже парой сезонов когда яблоня совсем не дает плодов.
  • Обрезка санитарная, при необходимости такую обрезку можно провести и осенью и даже летом, она обычно не бывает слишком сильной и направлена такая обрезка на удаление сухих, подмерзших, больных и сломанных побегов.
  • Восстанавливающая – такая обрезка позволяет вернуть запущенному дереву яблони аккуратную форму кроны. Обычно к такой обрезке приступают в трех случаях – когда крона повреждена ветром, когда яблоня частично пострадала от мороза и когда крона сильно запущена полным отсутствием обрезки в течение ряда лет.
  • Обрезка омолаживающая – обычно производится на старых яблонях, у которых критически снижена ростовая активность, сильно запущена отсутствием обрезки крона и наблюдается сильное мельчание плодов.
  • Ежегодная ранневесенняя обрезка зачастую включает в себя несколько описанных выше вариантов, а на отдельных яблонях может включать и все варианты обрезки, используемые в той или иной степени.

Правила и тонкости обрезки

Для чего нужна обрезка? Обрезка позволяет:

  • правильно сформировать крону яблони,
  • придать растению необходимую высоту,
  • укрепить ветви,
  • повысить урожайность,
  • улучшить освещение центра кроны,
  • удалить старые и больные побеги, что приведет к увеличению массы яблок,
  • обеспечить достаточную циркуляцию воздуха в кроне, что одновременно приведет к снижению активности грибной инфекции,
  • упростить работу по съему плодов,
  • омолодить растение и даже повысить его зимостойкость и продуктивный возраст.

______________________________________________________________________________

Подробную схему в картинках и видео агронома по формированию кроны молодой яблони смотрите в этой статье______________________________________________________________________________

Обычно ранневесенняя обрезка подразумевает удаление

  • сломанных побегов, высохших, вымерзших, волчков (если не собираетесь их отгибать до горизонтальной ориентации),
  • побегов, выросших на штамбе (до самого нижнего яруса кроны),
  • искривленных побегов, растущих вглубь кроны и приводящих к ее загущению,
  • побегов-конкурентов, в особенности конкурентов центральному проводнику.

Такая обрезка предусматривает полное удаление ветви, срезая ее так, чтобы не оставался пенек.

Как правильно обрезать яблоню: советы для начинающих

Такой тип обрезки ранее применялся очень широко даже в специализированных хозяйствах занимающихся производством товарной продукции. Однако в настоящее время такой тип обрезки применяют, только если ее целью является полное удаление ветви целиком по самым разным причинам. При формирующей же обрезке все чаще стали оставлять пенек с парой почек, из которых в дальнейшем появляются побеги и самый удачный оставляют для формирования на нем плодов.

Главное при обрезке «на кольцо» убедиться, что ветвь вам не нужна. Тогда нужно произвести ее срез или спил у ствола, стараясь не повредить кору, после чего замазать срез садовым варом, а лучше садовой краской.

Обычно при этом варианте обрезки вы не удаляете весь побег целиком или большую его часть, а вырезаете лишь часть побега менее 50% от его изначальной длины. При этом срез производится перед «внешней почкой», то есть почкой, направленной на периферию кроны и вверх.

  1. Не стоит обрезать побег перед почкой направленной либо вглубь кроны, либо вниз кроны, либо вглубь и вниз кроны.
  2. Не стоит за один раз обрезать, даже на половину, более 1/3 побегов — это очень плохо сказывается на яблоне в целом.
  3. Обязательно учитывайте принципы соподчинения побегов, то есть производите обрезку таким образом, чтобы боковые скелетные ветви были ниже главной ветви.

Отличается ли обрезка разных видов

Яблонь на сильнорослых подвоях сейчас не найти. Все саженцы, что есть в продаже — это

  • полукарлики (подвой 54-118 и аналоги),
  • карлики (подвой 62-396 и аналоги).

И карлики и полукарлики при рекомендуемой посадке осенью обрезать нужно рано весной. 

Хорошо разветвленные саженцы укорачивают путем сокращения длины каждой веточки на 1/3.

При посадке, однако, важно учесть объем корневой системы саженца:

  • так, например, если корни слабые, то обрезка всех побегов на 1/3 длины необходима;
  • если корневая система мощная, полноценно развитая, то можно ограничиться укорачиванием всех побегов на 1/4 их длины. 

Весной необходимо также удалить все побеги на штамбе — его у таких яблонь оставляют голым на высоте 30 см.

Главное тут — не трогать верхушечную почку, иначе колонна быстро превратится в обычную яблоню, начнут активно расти боковые побеги.

Если же главный и единственный стебель вдруг раздвоился, то это может говорить о том, что верхушечная почка уже повреждена. В этом случае яблоню можно начать выращивать как обычное деревце. Первым делом нужно соподчинить обрезав наполовину побег конкурент проводнику.

Что касается остальных побегов, которые могут появиться на колонновидной яблоне после гибели верхушечной почки, то в первый год их нужно все удалить, оставив лишь их части, имеющие пару почек. На следующий год из каждого из тех двух побегов, что вырастут из оставленных почек на части побега, нужно выбрать только один, тот что имеет максимально сильное отхождение от ствола и направлен наружу от ствола.

Таким образом, у вас получится некое подобие кроны.

Все тонкости обрезки яблонь осенью, которые мы описывали в других разделах этой статьи, в большей степени касаются деревьев, выращиваемых ни сильнорослых подвоях. Однако есть ещё другие виды яблонь, такие как карликовые или колоновидные.

Карликовые яблони

Если деревца на карликовых подвоях высажены осенью, то на следующее утро их следует обрезать, закладывая основу для дальнейшей формировки кроны. Все веточки делают короче на одну треть длины.

В процессе обрезки принимают во внимание такие принципы:

  • если корни у саженца слаборазвитые, то ветви укорачивают на треть длины, а если они вполне хорошо выглядят, то можно ограничиться обрезкой побегов на одну четверть длины;
  • на будущий год, отступив от штамба на 30 см, выполняют обрезку ветвей 1 порядка;
  • под спилами оставляют внешние почки, чтобы из них впоследствии развивались ветки второго порядка;
  • осеннее омолаживание у карликовых яблонь проводят в более ранние сроки, нежели у сильнорослых деревьев;
  • по истечении 5 лет может упасть урожайность и уменьшится интенсивность отрастания побегов – это означает, что нужно повторно делать омолаживание;
  • при повторном омолаживании удаляют ветки, возникшие за последние 3 года;
  • обрезку таких веток ведут до здоровой ветви 2 порядка, которая впоследствии должна заменить удалённую ветвь;
  • в результате повторного омолаживания сильно обновляется крона, яблок будет немного меньше, но они будут отличаться крупными размерами.

Колоновидные

Такой тип яблонь появился сравнительно недавно и они отличаются тем, что практически не обладают боковыми ветками. Коли у деревца не имеется пышной кроны, все питательные вещества идут на налив плодов.

У яблонь подобного типа нельзя обрезать главный стебель, поскольку он является единственным. Проводя омоложение таких яблонь, удаляют только конкурентные побеги, имеющие верхушечную почку. При омоложении состарившихся колоновидных деревьев применяют кардинальный подход – их ствол укорачивают, оставляя 80 см длины.

Обрезку яблонь осенью надо проводить постепенно:

  1. В первый год жизни – осенью – появившиеся боковые побеги подлежат удалению. После обрезки должны остаться пенёчки с 2 почками.
  2. На будущий год из таких почек появятся крепкие ветки.
  3. Осенью, через год, из двух имеющихся побегов оставляют один – самый горизонтальный. Вертикальные побеги опять обрезают, оставляя пеньки с 2 почками. К главному стволу не притрагиваются.
  4. В третью осень отрезают ветку, на которой собрали урожай в прошедшем году. Два побега текущего года прищипывают по прошлогодней схеме.

Для того, чтобы окончательно сформировать крону колоновидной яблони понадобится от 3 до 5 лет. На 6 году и далее обрезка будет состоять из удаления возрастных веток и побегов, загущающих крону. Такая обрезка станет стимулировать отрастание новых побегов и повышение урожайности яблони.

Техника обрезки яблони: от момента посадки

Итак, с правилами обрезки для начинающих мы более-менее разобрались. Теперь давайте разберем именно обрезку от момента посадки.

Допустим, вы приобрели и высадили на участок стандартную однолетку яблони. Такой саженец надежен, он не стоит дорого и имеет обычно один прут высотой от 1 м и более. Высоты, даже если она составляет 1,5 м, бояться не стоит.

Обрезку однолетнего саженца яблони при посадке осенью советую начать рано весной в самые первые дни марта.

  1. В эту пору все, что нужно сделать с однолеткой, это укоротить «прут», удалив его макушку так, чтобы итоговая высота саженца равнялась 90 см.
  2. Обрезу проводите над почкой, от почки до места среза должно остаться не более 0,5 см.
  3. Такая обрезка будет стимулировать ветвление и образование ярусности у саженца.

Весь теплый период саженец не стоит трогать в плане обрезки. Пусть растет как ему угодно и уходит в зиму в таком состоянии.

Второй сезон

Снова рано весной, в первых числах марта, все боковые побеги, которые образуются на саженце, следует укоротить на 1/4. Если не получается обрезать на четверть кроны, то обрежьте больше или меньше. Тут приоритет — не конечная длина прироста, а именно направление почки.

Обрезку производите только на почки, направленные наружу кроны и смотрящие вверх

Хорошо осмотрите саженец, не много ли на нем приростов, нет ли побегов конкурентов как друг другу, так и центральному проводнику. В идеале в этом возрасте саженец должен иметь 4 полноценно развитых побега, направленных в разные стороны. Если побегов больше, и они конкурируют друг с другом, то их вполне можно вырезать на кольцо.

Третий сезон

  1. Снова рано весной можно укоротить боковые побеги на 1/3 и снова на внешнюю почку, направленную вверх.
  2. Ветви второго порядка, то есть те, что образовались не на стволе, а на тех побегах, что мы оставили в прошлом году следует также укоротить на 1/3 и тоже на почку, направленную наружу кроны и вверх.
  3. Внимательно осмотрите ветви второго порядка, их не должно быть много, вполне хватит 4-х побегов. Если имеются побеги конкуренты или те, что направлены вглубь кроны, то вполне можно их удалить срезом «на кольцо».

Осмотрите центральный проводник – главный побег, устремленный вверх. Он не должен слишком опережать боковые побеги, расположенные под ним, отрыв должен быть не более чем на 40 см. Если отрыв больше, то центральный побег нужно укоротить на соответствующую длину.

Все побеги-конкуренты центральному проводнику нужно вырезать на кольцо или, если они полувертикальные, то укоротить на половину.

Четвертый сезон

По сути ничем не отличается от третьего сезона.

  • Вся обрезка перемещается на побеги второго порядка и третьего порядка (побеги выросшие на ветвях второго порядка).
  • Также уделите внимание центральному проводнику – он не должен убегать далеко от ветвей второго яруса. 

Тут обычно проводится только санитарная обрезка и обрезка для поддержания кроны.

  • Удалите все побеги, что растут вглубь кроны, сухие, сломанные, побеги-конкуренты, в том числе и конкуренты центральному проводнику.

Уход за яблоней после обрезки

При выполнении подобных работ, новички часто совершают одни и те же ошибки. Бывает, что промахи допускают даже опытные садоводы. Ниже мы указали перечень самых типичных ошибок, совершаемых при обрезке яблони осенью.

Обрезка на почку

Не все люди правильно выполняют эту операцию на яблоне. Зачастую аграрии допускают небрежность и обрезают ниже почки или оставляют слишком длинный пенёк.

  • В первом случае почка зимой вымерзнет и из неё не отрастёт весной побег.
  • А во втором варианте оставленный пенёк станет загнивать и из-за этого инфекция поразит дерево. Срез надо делать немного выше почки так, чтобы верхушка почки была с ним на одном уровне.

Обрезка на кольцо

При выполнении этой операции тоже допускают неточности. Начинающие садоводы часто оставляют слишком длинный пенёк, от которого потом отрастают бесполезные побеги, потребляющие дорогостоящее питание. Со временем этот пенёк тоже начинает гнить, заражая всё дерево.

Как правильно обрезать яблоню: советы для начинающих

Другая группа неопытных владельцев садов обрезают слишком низко, удаляя кольцо – эта ошибка ещё более серьёзная.

Не оптимальный срок обрезки

Ряд аграриев выполняет обрезкутне тогда, когда рекомендуется, а тогда, когда у них появилось свободное время для проведения этой операции. Те, кто выполняет эту работу в зените лета, сильно ослабляют яблоню и затормаживают её развитие.

Обрезку надо делать в осеннее время, после листопада, а ещё лучше ранней весной, до пробуждения почек.

Нарушение технологии обрезки

Не все садоводы при обрезке яблони осенью удаляют то, что нужно. У неопытных людей после выполнения процедуры могут оставаться на дереве поражённые болезнями, засохшие и надломленные ветви. Другие аграрии могут оставить много лишних веток, затеняющих крону. Все эти ветки подлежат вырезке.

Бесполезность пломбирования

На старых яблонях со временем могут образовываться дупла. Ошибаются те люди, которые вычищают дупло до здоровой ткани, а потом пломбируют его пеной, бетоном или обломками кирпича. Из-за этого ускоряются процессы гниения и уменьшается срок жизни яблони.

Обрезка скелетных ветвей, покрытых мхом

Некоторые владельцы дач, едва увидев такую картину, принимаются вырезать довольно толстые скелетные ветви, покрытые мхом, считая, что это вредит яблоне. Мхи не оказывают вреда яблоне, а наоборот дают пользу.

А когда тонкие ветки сплошь покрываются мхом, тогда надо приступать к омолаживающей обрезке.

Ошибки на колоновидной яблоне

При обрезке колоновидной яблони одной из самых повторяемых ошибок является оставление большого количества плодоносящих веток. Если в течение 4 лет не заменять эти ветки более молодыми, то резко упадёт урожайность и яблоня станет восприимчивой к болезням.

Степень обрезки

Обрезку каждого дерева проводят с учетом его индивидуальных особенностей.

Есть общие рекомендации, относящиеся ко всем плодовым деревьям в целом:

  1. предпочтительной является весенняя обрезка: проснувшееся вскоре дерево быстро залечит полученную рану. Потому осенью яблоню обычно подрезают по необходимости: удаляют подгнившие, обломанные и поврежденные иным способом ветви. Так дерево лучше перезимует;
  2. также осенью подрезают только что высаженные саженцы. Так уравновешивают корневую систему и надземную часть. При пересадке, даже самой аккуратной, корни повреждаются и теряют способность обеспечить питательными соками всю надземную часть. Ее подрезают и этим восстанавливают баланс;
  3. ветки обрезают «на кольцо». Под «кольцом» подразумевают кольцевидный наплыв в основании ветвей, отклоняющихся от ствола или родительской ветви на угол свыше 30 градусов. Образующие этот наплыв клетки особенно быстро делятся и потому выполненный «на кольцо» срез, то есть расположенный чуть выше этого наплыва, хорошо заживает;
  4. при удалении ветви вместе с наплывом рана заживает хуже и через нее может проникнуть инфекция, также возможно высыхание данной области с последующим растрескиванием;
  5. выше кольца ветви обрезают только в одном случае: когда часть центрального проводника обрезана, но требуется подвязка ветвей. Так ветку оставляют лишь на время, затем обрезают, как положено — «на кольцо»;
  6. обрезанные ветви сжигают с целью уничтожения возможных возбудителей инфекции и насекомых-вредителей.

Обрезка преследует такие цели:

  1. достижение баланса между вегетацией и плодоношением. Ветвь, направленная вверх, стремится расти, почти горизонтальная — активно плодоносит. Потому в качестве скелетных оставляют ветви, сильно отклоняющиеся от ствола. У них есть еще два достоинства: в отличие от вертикально растущих, они не загущают крону, ее внутренние части получают достаточно света; хорошо держат нагрузку от урожая, тогда как растущие вертикально (под острым углом к стволу) под тяжестью плодов обламываются;
  2. удаление поврежденных веток: подсохших, обмороженных, больных, обломанных. Такую обрезку называют санитарной;
  3. омоложение дерева. Срезают старые ветви, дающие слабый годовой прирост, чем стимулируется рост новых побегов;
  4. формирование кроны.

Признаки правильной кроны:

  • компактность;
  • доступность для ухода и сбора урожая;
  • достаточная освещенность внутренних частей.

Идеальная крона состоит из нескольких ярусов скелетных ветвей (2-3) и имеет округлую форму, для чего нижние скелетные ветви делают длиннее верхних. Формирование кроны осуществляют регулированием направления роста ветвей. Для этого побег обрезают над почкой, направленной в нужную сторону — она и станет продолжением ветки.

Фото 5

Различают два варианта:

  1. обрезка на внешнюю почку. Так называют почку, направленную от ствола. В результате предотвращается загущение кроны, и она становится более раскидистой;
  2. обрезка на внутреннюю почку. Такая почка, напротив, направлена внутрь кроны, к стволу. Этим способом поднимают ветвь, направленную сильно вниз либо усиливают центральную часть кроны.

Если есть возможность, вместо обрезки применяют другие способы уравновешивания вегетации и плодоношения: ветви подвязывают к стволу либо наоборот оттягивают растяжками или грузом до горизонтального положения. Дерево при этом не травмируется и не теряет в объеме, а значит, плоды появятся раньше и их будет больше.

Схема обрезки при формировании разреженно-ярусной кроны (один из наиболее распространенных вариантов) выглядит примерно так:

  1. послепосадочная обрезка (проводится первой весной): деревце укорачивают до высоты 80 – 100 см;
  2. если на саженце имеются веточки (бывают у двухлетних) либо дождавшись их отрастания, побеги до высоты в 50 – 70 см срезают. На указанной высоте выбирают 3 веточки, растущие под большим углом к стволу и отстающие друг от друга не более, чем на 5 – 10 см — это будет первый ярус. Прочие ветки на этой высоте срезают. Выше удаляются побеги, растущие под острым углом. Если такой побег пригоден для создания второго яруса (отстает от первого на 30 – 40 см), можно попытаться вместо обрезания оттянуть его растяжкой ближе к горизонтальному положению. До 5-летнего возраста яблоню подрезают минимально (слабая обрезка), чтобы деревце быстрее начало плодоносить;
  3. подросшие веточки нижнего яруса подрезают на длину в 3–5 почек — это будет порядка 30-ти см. Побеги второго яруса подрезают короче, но так, чтобы они оказались выше первого. Обрезку веток производят на внешнюю почку. Делается это так: лезвие садового ножа прикладывают к ветке с противоположной относительно почки стороны, на 1-2 мм ниже ее основания. Взявшись за ветку снизу, резким движением срезают ветку под углом 45 градусов, так чтобы нож вышел на несколько миллиметров выше почки. Срез обрабатывают специальной смесью (см. ниже). Аналогично подрезают ветви на внутреннюю почку. Стволик также подрезают, чтобы разница по высоте между ним и ветками второго яруса, составляла 10-15 см. При формировании колоновидной кроны этот показатель увеличивают до 20-25 см;
  4. на третьем году продолжают формирование кроны, подрезая лидер и ветки так, чтобы первый был выше вторых на 10 – 15 см. На ветвях выделяют сильные побеги, отстоящие от ствола на 30 – 50 см, — скелетные ветки второго порядка. Их подрезают так, чтобы кончики были на 10 – 15 см ниже кончиков родительских ветвей. Прочие побеги на ветвях удаляют, но некоторые (длиной 40 – 70 см) оставляют и последовательным укорачиванием превращают в обрастающие полускелетные. Плодовые веточки не трогают совсем, они развиваются естественным путем;
  5. по мере взросления дерева срезают ветви: конкуренты лидера или скелетных веток; растущие вовнутрь (в направлении лидера); имеющие неудачную ориентацию, например, перекрещивающиеся (оставляют самую сильную); больные и надломленные. Неудачные ветви срезают полностью, «на кольцо». На расстоянии в 25-30 см от кольца снизу, ножовкой делается надпил на треть толщины ветки. Затем, сдвинувшись на 2-3 см, запиливаются сверху и завершают отделение ветви. Получившийся пенек срезают «на кольцо»;
  6. на 4-м году укорачивают однолетний прирост ствола до длины в 50-60 см (удаляется 25-30%). Если второй ярус не был еще сформирован, это делают сейчас: выбирают на расстоянии 80-100 см два побега, образующие с центральным проводником угол в 40-600. В обоих ярусах скелетные ветви подрезают, делая их ниже ствола на 10-15 см. В нижнем отбирают вторые ветви второго порядка — на удалении в 30-50 см от первых, но растущие в противоположную сторону. Их подрезают, делая на 10-15 см ниже ветвей первого порядка. Прочие побеги длиной свыше 70 см и конкуренты срезают «на кольцо», выполняя прореживание. Более короткие, поэтапно обрезая, превращают в длинные обрастающие или полускелетные ветви;

  7. на пятом году формирование кроны заканчивают. Снова подрезают годичный прирост ствола, оставляя длину в 50-60 см. Ветви первого порядка в ярусах делают ниже его на 10-15 см. Во втором ярусе закладывают по одной ветви второго порядка — в 30-ти см от ствола. В первом — по третьей, в 30-40 см от вторых. Выше второго яруса на разной высоте выделяют пару одиночных скелетных ветвей.

На стадии плодоношения яблоню прореживают, удаляя волчки и прочие загущающие побеги. Когда годичные приросты веток сокращаются до 10 – 15 см, приступают к омолаживающей обрезке — чеканке. Все ответвления со слабым приростом (менее 20 см) срезают, но не одновременно, а по одной-две в год.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: