Навес для автомобиля своими руками из поликарбоната и дерева: фото и видео устройства

Как построить навес из поликарбоната для автомобиля своими руками

В качестве легкого дачного укрытия для автомобиля вполне подойдет навес из поликарбоната. Размеры навеса зависят от количества и габаритов машин, которые будут под ним находиться:

  • для одной машины достаточно будет навеса размером 3 х 4 м;
  • для двух небольших машин подойдет навес размером 5 х 6 м;
  • для двух габаритных внедорожников лучше устроить навес размером 6×6м;
  • для гостевых машин лучше всего подойдет навес размером 11 х 7 м, хотя можно устроить навес любого размера.

Навес для автомобиля из поликарбоната, возводимый своими руками, может быть как отдельно стоящим, так и пристроенным к дому. Отдельно стоящий навес должен быть достаточно отнесен от дома, чтобы сходящий с крыши дома снег не повредил легкую кровлю. Пристроенный навес должен иметь угол ската 12—14°, чтобы снег с кровли, не задерживаясь, соскальзывал вниз.

Если планируется постройка навеса для легкого автомобиля, никаких проблем с обустройством площадки обычно не возникает. Подойдет и бетонная плита, и георешетка, плитка, брусчатка на укрепленном основании, просто хорошо утрамбованная площадка. А вот если в семейном автопарке, к примеру, имеется пара автомобилей марки «Land Rover», каждый из которых весит около 3 т, этими мерами уже не обойтись.

При нормальных условиях, то есть хорошей температуре и влажности окружающего воздуха, бетон набирает прочность примерно через 4 недели. Но если залитую площадку не эксплуатировать по назначению, то работы по установке навеса можно начинать уже через 10 дней после заливки бетоном. За это время вы вполне успеете подготовить детали каркаса.

Расчет нагрузок на конструкцию навеса для автомобиля на даче достаточно сложен и проводится не только на основании математических вычислений, но и с учетом региональных особенностей.

Для индивидуального расчета можно обратиться к специалисту или воспользоваться опытом установки навесов ваших соседей.

При расчете конструкций навеса нельзя экономить на фермах и поперечинах. Вся нагрузка от снега зимой должна приходиться на каркас, а не на поликарбонат, особенно если в силу каких-либо архитектурных особенностей угол наклона поверхности кровли мал. Нормальная ячейка спасет покрытие навеса от разрушения при сильной снеговой нагрузке.

Для стоек подходит труба сечением 80×80 мм или 100 х 100 мм; для поперечин — 40 х 80 мм; для гнутых ферм — 40 х 40 мм.

Конструктивно навес состоит из опор, ферм, лаг и кровли. При монтаже обычных автомобильных навесов принято устанавливать фермы с шагом примерно 1 м и поперечные стропилы с шагом 0,5 м. При этом следует учесть, что стыки листов поликарбоната должны приходиться на обрешетку.

Фермы сваривают отдельно от всей конструкции, поскольку варить такой крупный узел на высоте довольно проблематично. Остальной материал нарезают в размер.

Перед тем как построить навес для автомобиля своими руками, монтируют опорные стойки и выравнивают по уровню. Устанавливать их можно по-разному. При работе на площадке с полностью устоявшимся бетонным основанием стойки навеса с приваренной пяткой можно крепить анкерами. Если же бетон площадки еще не набрал прочность, буром делают скважину, в которую устанавливают стойку и заливают бетоном. Расстояние между опорами может варьироваться от 2 до 3 м.

При строительстве навеса для автомобиля на стойки приваривают верхний пояс, к которому приваривают фермы. Если конструкция большая и массивная, допустимо для усиления жесткости между опорами дополнительно приварить арки.

После этого сверху монтируют обрешетку. Прогоны обрешетки могут быть выполнены из металлической профилированной трубы, но это имеет смысл лишь для большой гостевой стоянки. При изготовлении стандартного навеса для 1—2 автомобилей обрешетку можно делать деревянной, хотя весь остальной каркас выполнен из металла. По обрешетке настилают кровельный материал.

Для кровли подходит поликарбонат толщиной от 8 мм. Зимой с поликарбоната снег легко осыпается, но весной, когда таяние чередуется с заморозками, на мокрой крыше могут задержаться глыбы снега. Поэтому, чтобы сделать навес для автомобиля своими руками как можно более прочным, для более пологих крыш лучше остановиться на поликарбонате толщиной 10—12 мм, а если уклон совсем маленький, даже 16 мм. При такой толщине гарантированно не будет провисаний во время оттепелей.

Тщательно нужно выбирать и цвет поликарбоната. Молочный поликарбонат лучше задерживает ультрафиолет, а бронзовый дает хорошую, качественную тень. Важно покупать поликарбонат проверенных брендов с ультрафиолетовой защитой. Дешевый поликарбонат продержится от силы года три и со временем разрушится от солнечных лучей, потеряет прочность и потрескается после первого града.

При монтаже поликарбоната следует использовать термошайбы, рекомендованные производителем. Поликарбонат при нагревании расширяется, соответственно, расширяется и отверстие для крепежа. Если лист был закреплен на обрешетке саморезами, маленькая шляпка самореза может полностью пройти в отверстие. Само отверстие должно быть на 2—3 мм больше диаметра крепежа, чтобы при сужении во время морозов поликарбонат не треснул.

Для стыкования кровельных листов нужно использовать качественные соединительные профили. Листы должны плотно входить в профили и там крепиться, чтобы порывами ветра лист не вырвало из конструкции. Верхние торцы плотно и герметично закрывают торцевыми профилями или силиконовым герметиком, нижние — перфорированной алюминиевой лентой.

Далее вы узнаете, как сделать навес для автомобиля из дерева.

Как сделать деревянный навес для автомобиля своими руками (с фото)

Отдельно стоящий навес вполне можно изготовить и из дерева. Такой навес тоже имеет весьма простую каркасную конструкцию. Ее основой являются стойки из бруса 100 х 100 мм, но не вкопанные, а закрепленные в башмаках. Последние приварены к трубам 060 мм, которые уже вбиты в грунт на глубину около 1,2 м.

Размеры деревянного навеса для автомобиля, возводимого своими руками, зависят только от габаритов вашего транспортного средства. Следует учесть, что расстояние между столбами вдоль боковых стен не должно превышать 1800 мм.

Крышу лучше делать двускатную, с уклоном от 20° до 35°. Для южных районов вполне достаточно минимального угла ската крыши, для северных желателен уклон побольше — тогда зимой снег легко будет сходить с кровли. В любом случае вдоль боковых сторон навеса лучше высадить кустарник или соорудить легкую декоративную ограду в виде сетчатой шпалеры — она закроет машину и от посторонних взглядов, и от снежных заносов.

Для того чтобы ускорить возведение деревянного сооружения и сделать его надежным, можно использовать различные изделия для крепления элементов строительных перекрытий, которые имеются в продаже.

Для придания жесткости всей конструкции необходимо использовать подкосы, для изготовления которых вполне подойдут обрезки от стоек. Для верхней обвязки и затяжек стропил вполне достаточно доски сечением 40 х 100 мм.

Навес для автомобиля своими руками из поликарбоната и дерева: фото и видео устройства

Соединения всех элементов конструкции навеса для автомобиля, возводимого из дерева своими руками, могут быть выполнены как на саморезах, так и на болтах.

Соорудив каркас навеса, можно приступать к его обшивке. Для крыши вполне подойдет любой кровельный материал, от простейшего рубероида до черепицы. Конечно, лучше использовать современные материалы — например, металлочерепицу, битумные волнистые листы, мягкую кровлю и т. п. Они устойчивы к влаге, не боятся гнили, не нуждаются в периодической окраске, да и срок службы качественного продукта выше.

Ниже описано, как построить пристенный навес для автомобиля на дачном участке.

Устройство пристенного навеса для автомобиля на даче своими руками (с фото и видео)

Пристенный навес для автомобиля на даче своими руками сооружают рядом с каменной стеной жилого дома. Площадка, на которой будет стоять навес, должна быть выше уровня участка, чтобы обеспечить быстрый сток воды (при косом дожде или весеннем снеготаянии).

Конструкция сооружения проста: столбы-опоры, стропила скатной крыши, элементы жесткости. Размеры сооружения каждый застройщик выбирает индивидуально. Но если размеры навеса больше 4,5 м в длину и 2,5 м в ширину, то количество столбов должно быть больше четырех.

Строительство следует начинать с изготовления столбчатого фундамента под стену гаража, параллельную стене дома и удаленную от нее на расстояние, равное планируемой ширине гаража. Высота столбиков над уровнем земли — 300—400 мм. Изготовление и монтаж каркаса гаража начинают с нижней обвязки. Ее удобно сделать в виде деревянного уголка, который сразу же после сборки можно уложить на столбики.

Угловые стойки изготавливают также в виде уголка из двух разновеликих досок, в то время как промежуточные (боковые) стойки выполняют в виде Т-образного профиля.

Верхнюю обвязку делают из той же доски «на ребро». Аналогично выполняют и стропила, каждое из которых устанавливают на верхнюю обвязку пазом на их нижнем конце. Верхние концы стропил крепят к стене дома кронштейнами. Их можно прикрепить к опорной доске, закрепленной на стене дома.

Строительство каркаса навеса для автомобиля, возводимого своими руками, завершают монтажом балок, замыкающих оба фронтона. При ширине гаража от 3 м и более недостаточно жесткие стропила (кроме фронтонных) можно укрепить затяжками, которые изготавливают из досок толщиной 50 мм, идущих на каркас, и обшивочной доски толщиной 25 мм.

Собранный каркас можно обшивать обрезными досками: боковую стену — вертикально, а крышу — продольно (вдоль гаража). Длина досок должна быть такой, чтобы их нижние торцы не доходили до уровня грунта на 100—150 мм. Образовавшийся нижний зазор перекрывают металлической обшивкой. По обрешетке настилают кровлю из любого имеющегося в наличии материала.

Свинцовые и цинковые белила

Главнейшие из них — свинцовые и цинковые белила. По химическому составу свинцовые белила представляют основную углекислую соль. Чистые белила называются цельными и носят марку № 0. Белила с примесью сернокислого барита (тяжелого шпата) называются сортовыми и отмечены № 1, № 2 и № 3. Последние два сорта иногда содержат до 40% тяжелого шпата.

При масляной окраске грунт обыкновенно наводят свинцовыми белилами и поверх их кроют цинковыми.

По своему химическому составу цинковые белила представляют окись цинка. В торговле высший сорт цинковых белил носит название шневейс и отмечен № 0; цинквейс — № 1.

Из более низких сортов и побочного продукта при производстве цинковых белил получается краска цинк-грау.

Обожженный известняк или негашёная известь

Мел, или углекислая известь для стен, имеет обширное применение при составлении клеевых красок, входя в их состав самостоятельно или для разбелов, а также для приготовления замазок и шпаклевок. Лучшие сорта мела носят название мела плавленого, который получается отмучиванием самородков.

Навес для автомобиля своими руками из поликарбоната и дерева: фото и видео устройства

В России мел встречается в достаточно чистом виде, не требующем обработки, в Курской губернии и известен в торговле под именем белгородского мела, в особенности замазочный мел, продающийся кулями. Большое применение в малярном деле имеет так называемый шведский мел плавленый. За последние годы появился в продаже прекрасный по качеству вышгородский мел — плавленый и замазочный.

Известь для побелки стен получается из известняка или известкового камня, который находится в разных местностях. Известняк часто содержит в себе глинистые или железистые составные части. В последнем случае он имеет синеватый цвет, обладает большою плотностью и твердостью.

Известь можно получить чрез обжигания известняка в особых печах несколько дней подряд. В начале обжигания из печи будет выделяться густой черный удушливый дым со своеобразным запахом, который затем сменяется белым, что и служит одним из признаков превращения известняка в известь.

Обожженный известняк предоставляет собою негашеную, или едкую, известь в кусках, часто называемую кипелкой, обнаруживающую едкие свойства, быстро разрушающие органические ткани. При продолжительном лежании на воздухе эта известь поглощает из него углекислоту и делается все более и более слабой и менее годной для употребления.

Качественная олифа своими руками из подсолнечного масла

Едкая негашеная известь для побелки стен перед употреблением в дело обращается в гашеную, что достигается посредством гашения ее водою. В ящик, назначенный для гашения, кладут едкую известь и наливают на нее достаточное количество воды, причем происходит гашение, то есть сильное поглощение воды. При этом известь сильно нагревается, кипит и испускает много густого пара;

Если при гашении будет взято много воды, то известь ослабит свою силу, а если мало, то в извести останутся негашеные и, следовательно, негодные к употреблению куски. Это основные аспекты того, как правильно развести известь для побелки стен, если их соблюдать, то приготовление рабочего раствора не покажется трудным делом.

Что касается количества воды, необходимой для гашения извести, то оно не всегда бывает одинаково и зависит от состава и качества взятой извести. Вот почему воду наливают в известь не сразу, но постепенно, пока вся известь погасится.

Известь дает на воде очень распространенную прочную белую краску для дешевых работ по кирпичу и штукатурке.

Известь разрушает органические краски, но с землистыми дает прочные тона.

Шпат, легкий и тяжелый, служит как подмесь в краски для их удешевления; он не влияет на цвет, но ослабляет кровельную способность. Суррогат, хотя и употребительный, но недобросовестный.

Высыхание растительных масел основано на способности этих масел поглощать из воздуха кислород, что в сырых маслах, однако, происходит очень медленно. Для ускорения этого процесса масло подвергают высокой температуре вместе с веществами, богатыми кислородом, которые частью сами растворяются, частью уступают свой кислород маслу. С этою целью применяется свинцовый сурик, зильберглет, перекись марганца и другие.

При варке для приготовления олифы из подсолнечного масла в домашних условиях надо не забывать, что избыток окислов, или так называемая сушка, вредно отзывается на прочности олифы и приготовленных на ней красок.

Варка масла в небольших количествах домашним способом довольно трудна и требует много навыка, ибо малейший недосмотр может испортить всю работу. Если масло переварено, то оно будет плохо сохнуть и даст отлип, тогда как недоваренное будет иметь свои, не менее существенные недостатки.

Для приготовления олифы может быть пригодно всякое чистое, без посторонних примесей, скоровысыхающее растительное масло. Лучшим маслом в этом отношении надо считать старое льняное масло, именно такое, в котором от времени и долгого стояния успели осесть нечистоты, слизистые вещества и отделиться вода. Такое осаждение, или очистка масла, в некоторой степени может быть ускорено, если масло поставлено в теплое место при доступе воздуха. Олифа из льняного масла обладает хорошими адгезивными и укрывными свойствами.

При варке олифы своими руками из подсолнечного масла домашним путем поступают так: берут чугунный котел такою емкостью, чтобы в нем поместилось требуемое количество масла, и устанавливают на кирпичной подставке, по возможности дальше от строений и жилых помещений, всего лучше на открытом воздухе.

Качественное масло наливают не менее как на 4,5-9 см вершка ниже верхнего края котла для того, чтоб во время кипения оно не могло вылиться через край и вспыхнуть.

Под котлом разводят не особенно сильный огонь и, не накрывая котла крышкою, дают кипеть маслу не менее 2 часов, по прошествии которых всыпают понемногу свинцового сурика и зильберглета, считая на 16 кг масла 400 г зильберглета и 100 г свинцового сурика, при постоянном вымешивании деревянным веслом. Маслу дают кипеть 1-1,5 часа, и затем огонь из-под котла надо погасить и дать маслу постепенно охладиться.

Сколько времени нужно варить олифу из подсолнечного масла, с точностью нельзя определить, так как здесь приходится сообразоваться с качеством масла. Обыкновенно придерживаются следующего практического способа для того, чтобы узнать, достаточно ли сварено масло или нет: опускают конец гусиного пера в кипящее масло, и если при этом перо свернется в трубочку, то это может служить признаком, что масло достаточно сварилось, иначе перо не согнется.

Во время варки олифы весьма возможны случаи воспламенения масла. Тогда котел необходимо немедленно накрыть металлической крышкой, но отнюдь не заливать горящее масло водою, что может быть причиною опасного взрыва. Перед тем, как сделать олифу из подсолнечного масла, нужно изучить все технологии и правила безопасности.

Надо вообще заметить, что варки олифы домашним способом следует избегать, качество полученного продукта оказывается не всегда удовлетворительным. Вот почему нет никакого расчета готовить его дома, а лучше приобретать олифу готовой. Покупая масло от солидных фирм, специально занимающихся варкою в крупных размерах, в специально приготовленных для того аппаратах и приборах, можно вполне гарантированно получить однородный продукт хорошего качества, что особенно необходимо при производстве малярных работ.

В некоторых случаях можно сделать олифу из масла холодным путем, прибавляя к сырому маслу от 3 до 5% малярного сиккатива.

Какие масла и олифа подходят для дерева

Большая часть красок разводится на масле, которое бывает минерального, растительного и животного происхождения. К минеральным маслам относятся нефть, горный воск и др.

В малярном деле употребляются масло и олифу для дерева исключительно растительного происхождения, добываемые из семян различных растений и главным образом льняного семени. О том, какие подходят – можно узнать дальше в статье.

Растительные масла бывают очень разнообразны по своему составу и имеются в продаже в твердом (японский воск), густом (кокосовое масло) и в жидком состоянии (льняное масло).

Все растительные масла на воздухе, при продолжительном стоянии, окисляются, густеют и горкнут.

Жидкие и мажущие масла имеют свойство тягучести, затвердевают и способны образовать красивую эластичную, похожую на каучук массу.

Ко вторым: деревянное, оливковое, миндальное, рапсовое, сурепное, горчичное, буковое, касторовое и др.

Масло льняное добывается прессованием льняного семени. При холодном прессовании получается лучший сорт масла приятного запаха и светло-желтого цвета, что дает возможным употреблять его в пищу.

На маслобойных заводах, однако, холодное прессование считается невыгодным вследствие сравнительно малого выхода масла и заменяется горячим прессованием, причем полученный продукт будет более темного цвета с сильным запахом. Такое масло неочищенное идет почти исключительно для приготовления олифы (вареного масла).

Что касается качества масла, то оно зависит от способа приготовления и качества семени, из которого оно приготовлено.

Так как льняное масло представляет продукт довольно ценный, то его часто подмешивают различными примесями, портящими его качество. Наиболее часто встречающейся примесью льняного масла является минеральное масло. Такая олифа обыкновенно сохнет плохо и дает отлип. Если на нее смотреть на просвет, то получится синеватый оттенок, что, однако, не всегда бывает заметно, ибо в последнее время как подмесь стали употреблять хорошо очищенное минеральное масло (бесцветное).

Из всех растительных масел льняное масло имеет самое широкое распространение в малярном деле, представляя лучший продукт для приготовления льняной олифы.

Масло маковое получается из семян мака прессованием при обыкновенной температуре, или же при нагревании. В первом случае масло будет иметь светлый цвет, приятный вкус и потому такое масло обыкновенно употребляется в пищу. Во втором — темный цвет и горьковатый вкус вследствие обилия примесей делают такое масло пригодным только для технического употребления, как например, при составлении дорогих красящих веществ. Для обыкновенных малярных работ такое масло редко употребляется.

Навес для автомобиля своими руками из поликарбоната и дерева: фото и видео устройства

Масло подсолнечное добывается из семян подсолнечника, растущего почти повсеместно в России и засеваемого особенно много в Малороссии, южных губерниях и на Кавказе. Цвет масла золотисто-желтый, в свежем виде имеет приятный вкус и запах и охотно употребляется в пищу. Подсолнечное масло главным образом идет для приготовления светлой олифы, для разведения белых и светлых красок. Сохнет много медленнее льняного. При неумелом приготовлении такая олифа дает отлип и приобретает красный оттенок.

Цементин – более дешевый продукт

Дороговизна малярной олифы побудила изыскать средства для замены ее более дешевым продуктом.

После многочисленных опытов, основанных на изучении свойств масел, а также и препаратов, предлагаемых за границей, удалось приготовить состав под названием цементин, достоинство которого вполне определилось в течение последних десятилетий.

Цементин представляет жидкость консистенции обыкновенной малярной олифы, светло-палевого цвета, что делает его удобным для грунтовки под разные цвета масляной и клеевой краски по дереву, кирпичу, цементу, штукатурке, а также в виде самостоятельной краски для недорогих хозяйственных окрасок. Особенно он рекомендуется для грунтовки свежего (нового) дерева, как например, фасадов, крыш, заборов и других деревянных сооружений.

При дешевых работах обыкновенно бывает совершенно достаточно однократной окраски масляной краской, чтобы получить ровную и блестящую поверхность.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: