Посадка и уход абрикоса весной в Средней полосе, как и когда правильно посадить

Место для посадки

Все представители розовых любят тепло, свет и аэрированную, т.е. богатую кислородом почву, которая должна быть удобрена известью. Поэтому лучше всего сажать на солнечном месте.

Необходимо, чтобы участок для посадки был защищен от холодного ветра, и не находился очень низко относительно уровня моря (иначе весь холодный воздух, который легче теплого, будет стекаться вниз, и растение замерзнет).

Растение хорошо противостоит засухам и ветрам, крепкое и быстро растет. За абрикосом нужно постоянно поддерживать уход.

Особенности осенней посадки

Прежде чем переходить к высадке приобретённого саженца на конкретной территории, стоит выбрать оптимальные сроки для выполнения процедуры, подготовить посадочную лунку и сам саженец.

Выбор сезона посадки абрикоса (весна или осень) в значительной мере зависит от конкретного региона выращивания выбранного саженца, но чаще всего деревья высаживают весной, начиная с середины апреля и заканчивая началом вегетационного периода. Продолжительный тёплый сезон поспособствует лучшему укоренению и развитию молодого деревца, а возможность подготовки посадочной ямы предыдущей осенью и достаточная усадка земли за зиму создадут наиболее благоприятные условия для этого.

При осенней посадке, которая будет оправдана лишь в тёплых южных регионах, желательно успеть выполнить все действия до конца сентября или начала октября, чтобы у саженца осталось ещё достаточно времени для адаптации перед зимними холодами. Раннее наступление зимы или слишком поздняя посадка саженцев приведут к подмерзанию молодых побегов. В этом случае посадочные лунки начинают готовить примерно за 2-3 недели до выполнения посадочных работ.

Выбор подходящего саженца и подготовка к посадке самого участка — очень важные предпосадочные мероприятия, от правильности проведения которых зависит конечный результат выращивания абрикоса. Выбирая посадочный материал, стоит отдавать предпочтение молодым экземплярам, высотой не менее 1–1,5 м и возрастом 1-2 года.

Посадку подходящего абрикоса лучше всего проводить на хорошо освещённом участке территории, равномерно прогреваемом солнечными лучами в течение всего весенне-летнего сезона. Любые сквозняки или воздействие резких порывов ветра должны быть исключены. Что касается идеального варианта почвенного субстрата, то при возможности выбора лучше отдать предпочтение суглинкам или чернозёмам, обходя вниманием торфяные и песчаные почвы.

Площадь питания взрослого растения рассчитывается, исходя из максимально возможной величины кроны конкретного сорта, поэтому постарайтесь высаживать саженцы на открытом месте, чтобы в дальнейшем не пришлось пересаживать дерево (для абрикоса такие процедуры крайне не желательны). Оптимальный уровень залегания грунтовых вод при выращивании абрикоса — не менее 2,5–3 м.

Схема посадки абрикоса подбирается с учётом конкретных целей выращивания растений. Так, при промышленном культивировании оптимальным решением будет размещение саженцев 3×5 м или 5×5 м (расстояние между соседними экземплярами в ряду и самими рядами). Для высокорослых деревьев допустимы повышения этих значений, в соответствии с возможными размерами кроны.

Учитывая небольшую площадь большинства дачных участков, неудивительно, что в среднем на одной территории одновременно выращивается не больше 3-4 абрикосовых деревьев, при этом расстояние между соседними растениями может уменьшаться до 3×3 м. Если в будущем кроны соседних деревьев соприкоснутся, останется только вовремя выполнять формирующую обрезку.

Подготовка посадочного места для абрикоса начинается с очистки территории от растительного мусора и сорных растений, после чего нужно выкопать и саму посадочную яму. Средними размерами считаются значения в пределах 70×70×70 см; правда, к этим цифрам можно добавить ещё несколько десятков сантиметров в зависимости от размеров корневой системы посадочного материала.

Выкопав нужную лунку, даже на высоком участке на дно ямы придётся уложить дренажный слой из битого кирпича, гравия или щебня. Поверх него можно разместить срезанные ветви других деревьев (обязательно здоровые, без признаков каких-либо болезней). На дренажный слой укладывают питательную смесь, приготовленную из 2 кг золы, 1 кг извести, 0,5 кг суперфосфата, 0,2 кг аммиачной селитры, 0,1 кг калийной соли и 20 кг изъятой из лунки почвы.

Если место для абрикоса готово и саженец дерева уже у вас, остаётся дождаться подходящего времени и можно приступать к посадочным мероприятиям. В данном случае все действия выполняются в следующем порядке:

1. Корни молодого деревца нужно окунуть в болтушку, приготовленную из глины и небольшого количества перепревшего коровьего навоза, и выдержать их в этой смеси не более 5–10 минут.
2. Затем в центр подготовленной лунки вбейте полутораметровый деревянный кол, но только так, чтобы он отступал от центральной точки почвенного холма примерно на 10–15 см, находясь немного в стороне.
3. Рядом с подготовленной опорой установите и сам саженец, аккуратно расправляя все его корни (они не должны быть спутанными или сломанными).
4. Равномерно засыпьте лунку грунтом, следя, чтобы между отдельными корешками саженца не оставалось свободного пространства.
5. Заполните яму грунтом до самого верха, оставляя над поверхностью земли только шейку растения.
6. Уплотните грунт вокруг деревца и обильно полейте его, выливая в приствольный круг не менее 2-3 вёдер слегка тёплой воды.

Абрикос входит в число плодовых деревьев, посадка которых осенью нежелательна. Всё же это растение считается выходцем из южных краёв, и приживаться ему лучше всего в тёплых условиях. Да и вообще, осенняя посадка больше подходит именно для регионов с мягкими зимами.

Правда, есть садоводы, утверждающие, что именно осень является лучшим временем, поскольку с наступлением зимы находящиеся в почве грунтовые грибки значительно снижают свою активность, и риск увидеть растение заболевшим резко снижается. Вместе с тем благодаря стараниям селекционеров в наше время выведено немало интересных сортов, способных прижиться в условиях даже тех регионов, где отмечаются холодные зимы.

К тому же посадка осенью имеет некоторые преимущества перед весенней. А если добавить к этому тот факт, что в Сибири и на Урале обычно отмечается достаточный или даже обильный снеговой покров, наше мероприятие уже не кажется бесперспективным.

Итак, чем же так хороша осень? Прежде всего, это возможность создать все условия для полноценной закалки растения. Правда, это будет обеспечено только в том случае, если между посадкой и первыми серьёзными заморозками будет выдержан необходимый интервал — хотя бы месяц. За это время корневая система обычно успевает прижиться на новом месте и легче переносит холода.

Осенняя посадка упрощает уход за растением — дерево достаточно полить только один раз, остальное сделают дожди. Правда, есть одно но — абрикос не любит излишков воды, да и задерживать её у корней нежелательно. В отличие от яблони или груши абрикос предпочитает уходить в спячку с более-менее сухой почвой. Если есть хотя бы небольшое количество влаги, его корни продолжают расти, а перед грядущей зимой этот рост нежелателен.

Несмотря на то что абрикос не самое устойчивое к холодам растение, на зиму его не укрывают, а снег вокруг дерева разгребают, чтобы избежать застоя воды, который может навредить больше, чем мороз.

При посадке абрикоса в яму вносятся необходимые удобрения и питательные вещества, которых ему хватит на ближайший год. То есть, в следующем сезоне вам не придётся задумываться о вопросе подкормки.

Как посадить абрикос саженец весной. Абрикос посадка и уход в Средней полосе, в Сибири, в Подмосковье. Можно ли вырастить абрикос из косточки

• Выносливый — сорт позднего срока созревания (первая половина августа). Первые плоды можно снять на 5-6 год жизни дерева. Урожай с одного растения — до 80 кг. Плод весом 30-40 грамм обладает отличным вкусом и может быть употреблён как в свежем, так и в консервированном виде.
• Краснощёкий — даёт урожай во второй половине июля. Первые плоды можно снять на 3-4 год. Для сорта характерна высокая зимостойкость и засухоустойчивость. Вес одного оранжевого плода с красными крапинками — 40-60 гр.
• Солнечный — один из лучших гибридов для средней полосы России. Обладает отличной зимостойкостью. Цвет плодов жёлтый со слабым румянцем, вес одного плода в среднем составляет 45 гр. Урожай снимают во второй половине июля. Отмечаются регулярные и богатые урожаи.
• Триумф северный — имеет высокую зимостойкость дерева и среднюю у цветочных почек. Внесён в Госреестр в Центрально-Чернозёмном районе (его южной части). Плоды жёлто-оранжевого цвета достигают веса 55 гр. В пищу идёт в свежем виде. Первый урожай снимают на четвёртый год жизни дерева.
• Медовый — сорт свободного опыления с прекрасным показателем зимостойкости. Плоды со сладкой и ароматной мякотью имеют средний вес — 15 гр. Цвет плодов жёлтый и маленькими красными крапинками. С одного дерева снимают до 20 кг урожая.
• Снегирёк — чемпион среди зимостойких сортов, самый надёжный вариант для средней полосы России. Дерево низкорослое — 120-150 см, и при наличии укрытия на зиму может выращиваться даже на Урале и в северных регионах. С одного дерева можно снимать от 7 до 10 кг урожая. Плоды небольшие — 15-18 гр с плотной мякотью и отличным вкусом. Кремовая кожица в период зрелости покрывается багровым румянцем.
• Чашечка — дерево карликового типа (до 150 см) с чашевидной кроной отличается повышенной зимостойкостью. Урожайность сорта высокая, а плодоношение происходит каждый год. Плод имеет средний вес 25-30 гр. Кремовая кожица покрыта слабым румянцем. Мякоть рыхлая, нежная, сладкая с ярким ароматом.
• Можно отметить и такие сорта, как Алёша, Царский, Лель, Монастырский, Пикантный, Россиянин и др.

Эти сорта отличает стойкость к низким температурам и способность плодов вызревать за короткое лето, не уступая в качестве своим южным аналогам.

• Амур — зимостойкий и устойчивый к засухе, обладает хорошей урожайностью — до 40 кг с дерева. Вес одного плода, покрытого жёлтой румяной кожицей — 30 гр.
• Хабаровский — высокая урожайность — до 35 кг с дерева. Плоды бледно-жёлтого цвета собирают с середины июля до начала августа.
• Серафим — каждый год в конце июля даёт до 30 кг урожая с дерева. Считается одним из самых ранних сортов. Плоды кремового цвета имеют кисло-сладкий вкус.

Перечисленные сорта считаются самыми популярными на Урале. Однако самыми зимостойкими являются Минусинский румяный, Минусинский янтарь и Сибиряк Байкалова.

Сорт Хабаровский хорош и для выращивания в сибирских широтах, как и Сибиряк Байкалова. И если о первом вы уже немного знаете, то со вторым ещё предстоит познакомиться.

• Сибиряк Байкалова — достаточно крупное дерево — до 3,5 метров в высоту и до 4 метров в диаметре кроны. Средняя величина плода — 25 гр. Плоды с небольшим румянцем имеют плотную и ароматную мякоть. Урожай с дерева — 20 кг.
• Саянский — высота дерева до 3 метров. Плоды округлой формы весом 25-30 гр не покрыты румянцем. Урожайность — до 15 кг с дерева.
• Северное сияние — имеет округлые плоды с чётко обозначенным швом. Они имеют хороший вкус и массу 25-30 гр. Сорт считается поздним. Адаптирован к условиям Сибири и хорошо переносит холода даже в малоснежные зимы.
• Горный Абакан — дерево высотой до 3 метров с хорошей зимостойкостью. Плод с плотной оранжевой мякотью имеет массу до 25-30 гр.
• Среди других сортов можно отметить уже знакомый нам Амур, а также Восточно-сибирский, Красавчик, Лауреат, Триумф северный и др.

Почти все культуры, выращиваемые из косточек, сажаются весной в апреле или мае. Если посадит в другое время, например, осенью, то зародыш может замерзнуть из-за отсутствия снежного покрова (он сохраняет тепло в почве).

Абрикос очень теплолюбивая культура, но сегодня выведены сорта для конкретных регионов России. Причем в большинстве из них при правильной агротехнике дерево достойно плодоносит.

Абрикос неприхотлив и может размножаться разными способами: произрастать из косточки, делиться вегетативным способом и прививаться в специализированных питомниках.

От правильной посадки саженца зависит его дальнейший рост и плодоношение на протяжении всей жизни.

В районах с суровыми зимами абрикосовые деревья часто подмерзают, весенние заморозки пагубно влияют на его цветочные почки, а плоды получаются не слишком ароматные и зачастую безвкусные. Чтобы данная проблема обошла ваш сад стороной, разводите только районированные сорта.

в Подмосковье

Данный регион имеет нестабильный климат: оттепели сменяются морозами, затяжная зима – долгожданной весной. Для Подмосковья созданы зимостойкие сорта абрикоса, которым не страшен капризный климат.

Деревья выдерживают скачки температуры до – 30˚ С, а их почки имеют сниженную чувствительность к заморозкам. Для Подмосковья выбирают самоплодные сорта, у которых завязь формируется без каких-либо сторонних опылителей.

Сортовой саженец чаще всего приобретают в близлежащих питомниках Подмосковья и Калуги.

Наименование сорта	Отличительные черты	Вес плода	Достоинства	Недостатки
Лель	сорт скороспелый, самоплодный, зимостойкий	овальные плоды весом до 20 г	компактность	малоурожайный с мелкими плодами
Снегирек	морозостойкий, самоплодный сорт высотой до 1,5 м	плоды упругие	транспортабелен	чувствителен к монилиозу
Северный триумф	раскидистый, сильнорослый сорт	зеленоватые плоды с оранжевой мякотью  до 55 г	высокоурожай-ный сорт с мелкой косточкой	нестабильность плодоношения
Краснощекий	высокоурожайный вид с высоким стволом и мощной кроной	плоды округло-приплюснутые до 50 г	транспортабе-лен, устойчив к болезням	подвержен пятнистости
Россиянин	зимостойкий низкорослый сорт	плоды с желтой мякотью до 50 г	устойчив к болезням	чувствителен к холоду

 в средней полосе

Рискованной зоной для выращивания абрикоса считается средняя полоса России. Сорта этой местности имеют повышенную зимостойкость и устойчивость к подопреванию.

Саженцы высаживают на солнечных возвышенных местах, где нет доступа к холодным северным ветрам. Опытные садоводы в период цветения опрыскивают ветви медовой водой (1 л воды: 1 ст.л. меда), чтобы привлечь пчел и шмелей.

Обычно в этом регионе абрикос плодоносит с середины июля.

Наименование сорта	Отличительные черты	Вес плода	Достоинства	Недостатки
Айсберг	раннеспелый сорт, плодоносящий на 3-й год	плоды округлые, достигающие  до 20-25 г	быстрорастущий сорт	среднеустойчив к клястеропорозу
Академик	сильнорастущий сорт с округло-вытянутой кроной	желтые плоды массой до 30 г	выдерживает  40-е морозы, плоды не растрескиваются	нуждается в опылителе
Алеша	скороспелый универсальный сорт	желто-красные плоды со средней массой 13 г	самоплодный вид, раннее плодоношение	среднеустойчив к клястеропорозу, мелкие плоды
Амур	среднерослый вид с высокой урожайностью	плоды овальные с небольшим клювиком, достигающие 25-35 г	засухо- и морозоустойчив	нуждается в опылителе
Саратовский рубин	высокорослый вид  с шаровидной кроной	плоды эллиптической формы с бархатистой опушкой до 40 г	плоды не растрескиваются, устойчив к подопреванию	склонен к осыпанию

в Сибири

Сибирское садоводство – дело непростое. Здесь необходимо подобрать морозоустойчивые сорта, адаптированные к северным широтам. Несмотря на суровые сибирские зимы, существует ряд сортов, которые выдерживают крепкие морозы и радуют богатыми урожаями.

Наименование сорта	Отличительные черты	Вес плода	Достоинства	недостатки
Сибиряк Байкалова	высокое дерево, имеющее раскидистую крону	плоды средние весом  25 г	быстрый рост и развитие	низкая самоплодность
Саянский	низкорослый вид	плоды весом до 30 г	умеренный рост, морозостойкий, самоплодный вид	неустойчив к выпреванию
Хабаровский	отличается быстрым ростом и ранним цветением	округло-конусные плоды имеют глубокую ямку, вес 30-45 г	ранее плодоношение, устойчив к клястероспориозу	плохая транспорта-бельность
Восточно-Сибирский	гибрид обыкновенного и маньчжурского абрикоса	плоды округлые весом 35-40 г	самоплодный, крупные плоды раннего созревания	в суровые зимы склонен к подмерзанию
Горный Абакан	дерево средних размеров с незагущенной кроной	плоды крупные со швом до 30 г	неприхотливость в уходе, стойкость к морозам	низкая самоплодность, неустойчив к выпреванию

Саженец очень требователен к свету и теплу. К тому же, дерево очень чувствительно к сквознякам и затенению. В низменных местах, где наблюдается повышенная влажность и застой воды, абрикос пропадает.

Оптимальное место для посадки абрикосового дерева – возвышенность и склон холма. Саженец хорошо растет на западной и юго-западной стороне.

Почва под деревом должна быть нейтральной или слабокислой, легкой, суглинистой, богатой на чернозем и минеральные вещества.

Чтобы дерево имело раскидистую крону и приносило плоды, ему необходимо создать подходящие условия.

Что касается соседства, то абрикос не может полноценно существовать рядом с вишней, яблоней, персиком, малиной и смородиной.

Абрикос лучше всего принимается ранней весной перед распусканием почек. При посадке обязательно учитывают погодные условия региона. Саженец высаживают в почву только в том случае, если температура воздуха днем и ночью не опускается ниже нуля. Запоздалая посадка при распустившихся почках чревата солнечными ожогами.

Осенние заморозки такой саженец встретит с мощной корневой системой. Негативные явления, такие как засуха и нашествие вредителей, на протяжении летне-осеннего сезона только «закалят» его.

Минусом такой посадки является минимальный промежуток между заморозками и первым пробуждением почек, который не всегда удается во время подловить.

Абрикосовые деревья высаживают в шахматном порядке, оставив не менее 4-х метров от соседнего дерева. Яму под посадку готовят заблаговременно, например, за неделю или даже с осени. Оптимальный размер лунки — 70×70×70 см.

Как посадить абрикос из косточки

Если вы уверены, что кость взята от хорошего и надежного дерева, можно приступать к подготовке семечка. После того, как косточка вынута из абрикоса. Ее опускают в воду и оставляют на несколько часов. Потом вынимают и сушат до наступления весны.

За несколько недель до посадки семечко берут и замачивают на неделю, постоянно меняя воду. Далее делают специальную смесь из опилок и мха, которые были предварительно полили водой, в нее опускают семя и оправляют в комнату, поддерживая в ней температуру от 4 до 15 градусов по Цельсию.

Необходимо дождаться, пока лопнет у семени кожура и начнут проглядываться росточки. Если это произошло, семена необходимо посадить в землю примерно на 6 сантиметров. По прошествии года саженцы можно пересадить туда, где они будут расти постоянно.

В XXI веке можно купить саженцы большинства садовых растений с закрытой корневой системой. Правда, покупать надо часто вдвоём: двухлетнее дерево находится в ёмкости с землёй, не меньше чем ведёрной, и весит немало. Их сажать проще, причём не обязательно весной. Но мы рассмотрим случай обычной посадки, когда все корни перед нами и мы можем легко убедиться в том, что они мощные и здоровые.

Выбор места посадки

Выбирая место на даче для посадки абрикосового дерева, надо сразу чётко осознавать, что оно будет расти у вас не меньше 25 лет.

Итак, задача первая — выбрать место на участке. Абрикосовое дерево негативно откликается на тяжёлые почвы с преобладанием глины. Самыми лучшими представляются воздухопроницаемые суглинки. Реакция почвенной среды должна быть близкой к нейтральной. Большинство сортов абрикоса представляют собой очень мощные деревья, которые затеняют всё близлежащее пространство.

Абрикос сильно истощает почву на много метров вокруг себя: его корневая система существенно выходит за пределы проекции кроны. Поэтому рядом с ним почти ничего нельзя будет посадить, и это тоже надо учитывать. Кроме того, для успешного опыления цветков желательно высадить рядом минимум два дерева, посадив их на расстоянии 3–4 метра друг от друга.

Посаженный в средней полосе России абрикос должен быть максимально освещён солнечными лучами. Но даже не это самое главное. Надо, чтобы он был максимально защищён от продувания пронизывающими ветрами, особенно северного направления.

Если этого нет, желательно соорудить заслон специально для абрикоса. Часто дачники устанавливают выкрашенные белой краской щиты из досок или металла так, чтобы больше солнечных лучей падало на абрикосовое дерево и быстрее его согревало. В любом случае при посадке надо избегать любых пониженные мест, где скапливается холодный воздух. В таких местах часто образуется и застой воды, что ещё хуже для абрикоса, чем сильные холода.

В природе абрикосы часто растут на горах, иногда настолько крутых, что удерживают своими корнями склоны гор от осыпания. Средняя полоса нашей страны в основном представляет собой равнину, и для дачников это плюс: легче ухаживать за садом-огородом. Тем не менее учёные-аграрии советуют помнить о природных условиях жизни абрикоса и сажать его на искусственные возвышенности, причём их надо сооружать независимо от типа и состава почвы на участке. Холмик для абрикоса должен быть высотой до полуметра и до 2–3 метров в диаметре.

Что же такое холм, как его изготовить? Начинать его сооружение всё равно придётся с приготовления посадочной ямы.

Задача третья: дренаж. Здесь возможны варианты, в зависимости от тяжести почвы на участке. В случае глины дренаж обязателен: сантиметров 10–15 щебёнки, гальки, битого кирпича и т. д. Если в основном на даче песок — тогда ровно наоборот: на дно ямы лучше поместить немного глины, слоем до 15 см. Она поможет задерживать корням абрикоса воду при поливах.

Вместо щебёнки некоторые садоводы помещают на дно листы плоского материала: шифера или железа, создавая искусственное препятствие для проникания корней вглубь. В такой яме корни будут в основном расти в различные стороны, что сохранит их от вредного воздействия грунтовых вод.

Задача четвёртая: приготовление питательной смеси. Поверх дренажа насыпают вынутую из ямы почву из верхних слоёв. Но ещё на земле эту почву надо тщательно смешать с удобрениями. Главное предпосадочное удобрение — органика: перегной, компост, можно и полуперепревший навоз. Его надо много: можно вёдер 6. Из множества доступных минеральных наиболее удобны комплексные удобрения, чтобы не набирать по частям калий, фосфор и азот.

Азофоску (синоним: нитроаммофоска) надо равномерно распределить в вынутой почве, взяв около 500 г. Если почва на участке сильнокислая, придётся добавить и полведра гашёной извести или мела. Но самое экологически чистое удобрение в саду — древесная зола. Зола — самый надёжный поставщик калия, который особенно любят абрикосы, к тому же высвобождается из неё калий постепенно, поэтому золой можно заправить посадочную яму впрок, высыпав полведра золы от сжигания веток, досок и других древесных отходов.

Подготовка саженцев

Внимательно осмотреть саженец любого фруктового дерева надо ещё при покупке. Излишне говорить, что покупать на обочинах дорог у непонятных продавцов — дело малоперспективное. Сейчас в больших городах не проблема найти надёжную торговую сеть, а в маленьких такие вопросы обычно решаются по цепочке: садоводы друг друга хорошо знают.

Задача пятая: выбрать саженец. При приобретении абрикосового саженца основное внимание надо обращать не на ветки, а на аппарат, питающий деревце: это его корни. Основных корней, отходящих прямо от основания стволика, должно быть не менее трёх. Все они должны быть без излишних наростов, упругими, хорошо гнуться, а не ломаться, не выглядеть пересушенными.

Наиболее популярными для посадки в средней полосе считаются двухлетние саженцы: они легко приживутся и быстро дадут первые плоды. Но бывает, что лучше приживаются однолетки, которые легко узнать: у них есть только стволик без веток, и после посадки вам придётся самому формировать будущее дерево с нуля. Процесс увлекательный, но плодов ждать на целый сезон дольше, чем в случае посадки двухлетки.

Задача шестая: приготовить саженец к посадке. Корни саженца, привезённого на дачу для весенней посадки, надо на пару минут поместить в болтушку, приготовленную из свежего коровьего навоза и глины (в соотношении примерно 1 : 2), взболтанных в воде до консистенции жидкой сметаны. Если болтушки нет — не страшно, но тогда надо их поместить просто в воду, где они полежат до самой посадки, по возможности насытятся влагой.

Итак, абрикос в средней полосе нашей страны обязательно сажают на небольшую возвышенность, которую делают шириной минимум 1,5–2 метра. Но ведь сначала мы вырыли яму и засыпали её плодородной почвой! При посадке, например, яблони мы вынули бы часть почвы по размеру корневой системы, поместили в лунку саженец и засыпали корни землёй.

Задача седьмая: установка опоры. Предварительно надо вбить в яму крепкий кол (металлическую трубу, длинную арматуру, деревянный кол от спиленного когда-то большого сука яблони и т. д.). Он должен держаться надёжно и выступать наружу почти на метр. Рядом с колом надо расположить саженец.

Задача восьмая: установка саженца на заполненную яму. В большинстве случаев саженец придётся установить на яму как раз на основном уровне земли садового участка, а затем засыпать корни почвой. Конечно, эту работу выполнять легче вдвоём.

Задача девятая: сооружение холмика. Один из участников посадки должен держать саженец за стволик, поставив его на горизонтальную поверхность и расправлять по ней корни так, чтобы они принимали наиболее естественное положение. Другой садовод будет понемногу насыпать на корни чистую плодородную почву. Постоянно уплотняя почву ногой, надо сделать так, чтобы в итоге образовалась горка.

Посадка саженцев

Чтобы абрикосовое дерево выросло здоровым и обильно плодоносило, необходимо правильно выбрать саженцы абрикоса и посадить их, согласно рекомендуемой схеме, детально рассказывающей, как посадить абрикос правильно.

Посадка абрикоса в глинистый, песчаный или торфяной грунт приведёт к замедлению процесса роста и развития саженца. Высаживая дерево в почву, имеющую песчаную структуру, дно посадочного углубления необходимо засыпать слоем глины, а в глинистый грунт – слоем песка.

Чтобы обеспечить бесперебойный доступ кислорода к корневой системе, необходимо хорошо дренировать почву. Обеспечить дренаж можно, засыпав слой одного из доступных материалов:

• щебень (средняя фракция);
• гравий;
• керамзит.

Поверх дренажного слоя засыпается один из следующих компонентов:

• древесная зола;
• древесный уголь;
• аммиачная селитра.

Во избежание контакта корневой системы с верхним слоем удобрения поверх дренажа необходимо засыпать грунт. Также следует избегать излишнего переувлажнения земли, чтобы не допустить загнивания корней. Посадочный участок должен быть защищён от северных ветров.

На полуметровой глубине залегания размещается большая часть основных и обрастающих корней. Радиус их разрастания по горизонтали превышает радиус кронной части более чем в два раза. На 5-метровой глубине залегания размещено 10% корневой системы – вертикальные корни.

Приобретаемый посадочный материал для посадки абрикоса весной саженцами должен быть крепким и выглядеть абсолютно здоровым. На корневой системе недопустимо наличие каких-либо деформаций.

Возраст саженца, пригодного под посадку, должен составлять один год. Повреждённые корни, а также имеющие разрывы, необходимо отрезать при помощи остро заточенного садового ножа. Не рекомендуется подрезать имеющиеся срезы – проведение данной процедуры может негативно сказаться на приживаемости корневой системы.

Следует избегать подсыхания корней при транспортировке и хранении до высадки на постоянное место. Однако, при возникновении данной ситуации, чтобы восстановить способность саженца к росту, его необходимо поставить в воду на несколько суток.

Предотвратить пересыхание корневой системы можно, обмокнув корни в смесь, состоящую из таких органических компонентов, как чернозём и коровяк.

Для обеспечения правильного развития дерева в дальнейшем необходимо создать посадочную яму требуемого размера перед тем, как сажать абрикос. Углубление под посадку должно быть большим – размещение корневой системы требует много места, а также значительную площадь ямы для заложения грунта с внесёнными в него удобрениями.

Минимальные параметры ямы под высадку абрикосового дерева составляют 65Х80 сантиметров.

Наиболее подходящим временем для подготовки посадочного углубления считается весна – в это время почва в ней обогащена достаточным количеством влаги и кислорода. Осуществлять осеннюю посадку следует за три недели до наступления ночных заморозков.

Выкапывая углубление, поверхностный слой чернозёмной почвы следует сыпать на одну сторону, а нижний – на другую. Это необходимо для того, чтобы покрыть поверхностным слоем уровень заглубления корневой системы, поскольку корни быстрее развиваются в условиях обогащённого грунта, расположенного в верхнем слое.

Следует избегать неточностей при посадке абрикосового дерева, во избежание возникновения последующих проблем с развитием корневой системы и растения в целом. Существует ряд наиболее распространённых ошибок, допускаемых садоводами во время проведения посадочных мероприятий:

• если посадочное углубление было подготовлено непосредственно перед высадкой саженца, это может привести к оседанию грунта и чрезмерному заглублению корневой развилки;
• удобрение саженца свежим коровяком при высадке поспособствует угнетению системы корней;
• при применении удобрений на основе азота усилится рост надземной части, что приведёт к ослаблению корневой системы и потере холодоустойчивости растения;
• адаптация двухлетнего саженца займёт большее количество времени;
• слишком поздняя посадка в весеннее время может привести к гибели посадочного материала.

Пошаговая инструкция проведения посадочных работ:

1. за день до высадки поместить корень замачиваться в чистой воде;
2. изготовить смесь, смешав коровяк с глиной до консистенции, напоминающей сметану;
3. ненадолго поместить корни в приготовленный состав;
4. подсушить корни;
5. создать посадочное углубление;
6. углубить почву по размеру корневой системы;
7. полить водой;
8. разместить саженец в центре углубления;
9. расправить все части корневой системы, избегая возникновения деформаций;
10. разместить корневую развилку на уровне 5 сантиметров над поверхностью грунта;
11. засыпать корни землёй;
12. тщательно утрамбовать почву;
13. по диаметру ямы насыпать 10-сантиметровый валик;
14. закрепить саженец абрикоса на опору;
15. полить посадку двумя вёдрами воды;
16. разровнять валик;
17. провести мульчирование приствольного круга 4-сантиметровым слоем торфа или перегноя.

Выбирать период для проведения посадочных работ необходимо в зависимости от климатических особенностей региона.

Согласно рекомендациям опытных садоводов, высаживать весной саженцы абрикос рекомендуется:

• в последние недели марта – на территории южных регионов;
• в первые недели апреля – на территориях Средней Полосы;
• в середине мая – на территории Сибири и Урала.

При выборе даты для посадки, необходимо выбирать период, когда угроза заморозков минует.

Оптимальным периодом для посадки абрикоса является ранняя весна, до того как почки вступят в вегетацию. Но при этом следует также понимать, что посадку саженца необходимо проводить, только когда температура воздуха будет выше нуля как днем, так и ночью. Поэтому помимо общепринятых сроков следует основываться на погодных условиях каждого сезона.

Сажать абрикос необходимо с конца марта до середины апреля с учетом климатической зоны. Эти сроки позволяют дереву восстановиться и набраться сил до наступления зимы. Соблюдение сроков посадки является важным условием, так как чересчур раннее высаживание абрикоса грозит вымерзанием дерева в случае возврата заморозков. А позднее станет причиной длительного восстановления в силу активного весеннего солнца.

Выбрать оптимальную дату для высадки саженцев вам может помочь Лунный календарь.

Да, это не ошибка, саженцы плодовых и ягодных культур по Лунному календарю рекомендуется высаживать только в апреле.

Неблагоприятными днями по лунному календарю на 2019 год для посадки саженцев абрикоса весной являются следующие даты:

• в марте — 6, 7, 21;
• в апреле — 5, 19;
• в мае — 5, 19;
• в июне — 3, 4, 17.

По данным лунного календаря из журнала «1000 советов дачнику».

Зачастую садовод не может определиться с периодом посадки абрикоса. Чтобы окончательно принять решение, необходимо ознакомиться с преимуществами весенней процедуры и тем, какие недостатки она имеет.

Преимуществами посадки абрикоса весной являются:

1. Дерево имеет возможность в течение сезона нарастить мощную корневую систему, что поможет ему пережить зимовку с минимальными потерями.
2. Садовод в процессе начального роста саженца сможет вовремя реагировать на возможные негативные факторы: засуху, вредителей, заболевания и принимать меры по их устранению, что улучшит иммунитет саженца и его развитие.
3. При весенней посадке у садовода есть возможность заранее с осени подготовить участок и посадочную яму, которая полностью осядет к весне и поэтому исключит вероятность заглубления корневой шейки саженца.

Основным недостатком посадки весной является то, что абрикос очень рано начинает вегетацию, и не всегда существует возможность своевременного проведения процедуры до ее начала в силу запоздалых заморозков.

Плюсов больше чем минусов, поэтому специалисты рекомендуют отдавать предпочтение весенней посадке, нежели осенней, исходя из особенностей теплолюбивой культуры.

Чтобы правильно провести процедуру посадки, следует соблюдать определенные требования, поэтому перед тем как приступить, необходимо с ними ознакомиться. Это поможет в дальнейшем абрикосу пройти адаптацию и пойти в рост.

При выборе саженца следует обратить внимание на зимостойкость сорта. Так, подбирать посадочный материал рекомендуется в соответствии с климатической зоной, в противном случае он вымерзнет при зимовке.

На штамбе должно быть явно выражено место прививки, что подтверждает сортность дерева и гарантирует получение плодов лучшего качества по сравнению с саженцами, выращенными из косточки.

Приобретать абрикос для посадки необходимо не старше 2-х летнего возраста, так как в этот период он легко переносит адаптацию на новом месте. На выбранном экземпляре не должно быть никаких повреждений и трещин коры, а основной проводник должен быть сильнее по сравнению с боковыми побегами.

Высота саженца должна быть в пределах 1-1,5 м, иначе любое отклонение в большую или меньшую сторону свидетельствует о неправильном уходе за ним или чрезмерном внесении азотсодержащих удобрений.

Правила посадки

Вскоре после посадки абрикосов на участке начинается продолжительный этап ухода за плодовыми деревьями, предусматривающий своевременное выполнение поливов, подкормок, обрезок и других мероприятий, которые требуются для нормального роста и развития каждого растения.

Полив

Несмотря на высокую засухоустойчивость культуры, регулярный полив абрикосовым деревьям просто необходим, особенно если речь идёт о молодых растениях в летний период. Весной и осенью интенсивность увлажнения существенно снижается, но с обязательным учётом погодных условий и естественных осадков. Лучший вариант для внесения поливной жидкости — использование кольцевых канав, диаметром равным половине размера самой кроны дерева.

В дальнейшем это значение ежегодно увеличивается на 0,5 м, всё дальше отступая от стволовой части. В первый раз полив осуществляют до цветения растений или сразу после него, второй — при интенсивном росте всех ветвей (примерно в мае), а третий раз — за несколько недель до созревания урожая, что обычно приходится на конец июня или начало июля.

Отдельного внимания заслуживает влагозарядный полив, нацеленный на лучшую сопротивляемость корневой системы зимним морозам.
Позднее осеннее увлажнение проводится за 2-3 недели до первых заморозков, и предусматривает расход 5-6 вёдер воды на 1 м² территории приствольного круга
При близком прохождении грунтовых вод указанную норму снижают, а при переувлажнённости территории дополнительно организовывают дренаж для повышения качества грунта и предупреждения подтопления насаждений.

Удобрения

Большинство плодовых деревьев хорошо воспринимают удобрения органическими веществами, в том числе настоем птичьего помёта, разведённым в воде в соотношении 1:10. Спустя 4-5 лет выращивания абрикоса может вноситься навоз или компост, начиная с 1-2 вёдер на один приствольный круг и повышая эту норму ежегодно на одно ведро.

При выборе удобрения и оптимального количества его внесения, возраст растения надо учитывать обязательно:

1. Для двух-трёхлетних деревьев достаточно будет 10–15 кг органики (например, перегноя или компоста), 130 г суперфосфата, 50–60 г аммиачной селитры и 50 г хлористого калия.
2. Начиная с четвёртого или пятого года выращивания, данные значения увеличивают примерно в два раза, доводя количество перегноя до 30 кг, селитры до 100 г, суперфосфата — до 200 г, а калия — до 50–60 г.
3. По достижении деревом шести-восьмилетнего возраста, количество органических веществ опять повышают до 15–20 кг, селитры — до 110 г, суперфосфата — до 210 г, а калия — до 140 г.
4. Взрослым абрикосам, после десяти лет выращивания, необходимо уже около 80 кг органики, 350–370 г аммиачной селитры, 850–880 г суперфосфата и 250 г хлористого калия.

При выращивании на кислых и тяжёлых грунтах, можно удобрять абрикосы кальцием, использовать который желательно в жидкой форме. При применении сухого вещества допускается смешивание с грунтом и только перед обильным поливом.

Побелка

Побелка ствола плодовых деревьев — одно из обязательных мероприятий при уходе за ними, так как наличие защитного слоя защищает кору растения от солнечных ожогов и от появления морозобоин в холодное время года. Косточковые разновидности, к которым относится абрикос, даже при минимальном повреждении поверхности начинают выделять клейкое вещество камедь, что не идёт на пользу растению. Побелка способна решить данную проблему, но для этого придётся окрасить кору на высоту не менее 1–1,5 м.

Готовят побелочный состав на основании гашёной извести (вещество разводится в воде в соотношении 1:1), с небольшим добавлением минеральных удобрений, а иногда и глины. Во время выполнения процедуры побелки раствор попадает во все трещины на коре, оказывая противомикробное и противогрибковое воздействие в глубинных слоях тканей дерева.

Это помогает устранить некоторые имеющиеся проблемы и предотвратить образование новых.
Зачастую побелку абрикоса выполняют два раза в год: весной (в начале марта) и осенью (в октябре — ноябре), сразу после зачистки поверхности коры шпателем. Появившиеся крупные ранки можно замазать садовым варом или специальной садовой краской для обработки деревьев, причём не только стволовой части, но и всех крупных побегов

Правильно сформированная крона и регулярное санитарное удаление повреждённых ветвей — не менее важные условия для получения обильного и качественного урожая плодов, поэтому данному вопросу стоит уделить максимум внимания. Обычно крону абрикосовых деревьев формируют в виде шара или пирамиды, для чего начинают выполнять обрезку ветвей практически сразу после высадки саженца на участке.

Последовательность действий следующая:

1. В первый год после посадки молодого абрикоса (в том числе и экземпляров, выращиваемых из косточек) нужно сформировать мощный центральный побег, полностью удаляя боковые ветви. В начале сентября нового сезона его нужно будет подрезать на ¼ всей длины.
2. На второй год культивирования саженцев опять удаляют все побеги, кроме двух центральных, тем самым усиливая рост последних.
3. В дальнейшем (в последующие годы) на деревце закладывают ещё 3–5 скелетных веток, формируя новые ответвления второго порядка.
4. После закладки последнего скелетного побега, проводник обрезается на одном уровне с ним.

Чтобы сформированная крона как можно дольше сохраняла свой привлекательный вид, а появляющийся в будущем урожай характеризовался обильностью и высоким качеством плодов, стоит учитывать и нюансы выполнения ежегодной санитарной обрезки абрикоса:

1. С приходом весны удалению подлежат все ослабленные и старые побеги, возрастом больше трёх лет.
2. Деревья, выращиваемые в южных регионах РФ, повторно обрезают летом, наполовину укорачивая ветки, длиной от 40 см. При выращивании в тёплых условиях, плодовые деревья быстро восстанавливаются после обрезки и уже к началу осени успевают нарастить листовой покров и заложить почки.
3. Осеннюю санитарную обрезку начинают выполнять с периферии, срезая все ослабленные побеги и укорачивая взрослые ветви, что помогает избежать перегруза дерева плодами. Места срезов стоит сразу же обработать садовым варом, что предупредит инфицирование глубинных слоёв тканей.

Место для посадки нужно подготовить как минимум за две недели до мероприятия, чтобы земля успела немного просесть. Место для посадки выбирают солнечное, но с защитой от сквозняков. Грунтовые воды не должны подходить ближе, чем на два метра к поверхности, поскольку именно на такую глубину обычно уходят корни абрикоса.

Не рекомендуется высаживать абрикос на южной стороне участка, поскольку в этом случае вегетационный процесс у дерева начинается слишком рано, и дерево теряет свою зимостойкость.

Посадку в Сибири производят на возвышенность, чтобы не допустить загнивания корневой шейки. Лучше всего сажать абрикос на курган, который должен быть пологим, чтобы защитить корни от подмерзания.

Посадочную яму выкапывают просторную — 70 см в диаметре и 70 см в глубину. Абрикос имеет одну особенность — его корневая система в диаметре вдвое больше кроны, поэтому между саженцами (если высаживается несколько деревьев) выдерживают расстояние не менее трёх метров. На Урале этот размер увеличивается до пяти метров.

На дно ямы укладывают смесь минеральных и органических удобрений. Она состоит из перегноя (2-3 ведра), стакана золы, 400 гр сернистого калия и 700 гр суперфосфата.

Абрикос не любит глинистые почвы, поскольку они слабо насыщаются кислородом и долго задерживают влагу. Чтобы исправить ситуацию, в посадочную яму кроме местного грунта добавляют торф и крупнозернистый речной песок, которые смешиваются в пропорции 1:1:1. Если же почва песчаная или супесчаная, необходимо увеличить её влагоемкость и плодородность.

В середину ямы вбивается колышек, к которому позже будет подвязан саженец — это обязательная защита от ветра в первые годы жизни абрикоса.

Посаженный осенью абрикос очень нуждается во влаге и весной и летом, за исключением его второй половины. Периодический полив способствует усиленному росту корней и молодых побегов. В августе его регулярность снижают, постепенно сводя к нулю, чтобы побеги перестали появляться. Особенно важен дополнительный полив в мае и после снятия последнего плода для дерева любого возраста.

Подкормка осуществляется ежегодно, если почва небогата питательными веществами. Лучше всего производить её в начале весны или осени. Раз в 3-5 лет можно вносить компост (5-6 кг на 1 кв. м.), навоз (4 кг на 1 кв. м.) или птичий помёт (раствор 1:10).

Правила ухода

Побелка

Поскольку абрикос не отличается повышенной зимостойкостью, его рекомендуют дополнительно защищать от сильных морозов. Если на дереве есть раны или морозобоины, их необходимо замазать садовым варом. Лучше всего проводить эту процедуру в начале мая.

Из всех пагубных факторов самым распространённым и опасным для абрикоса считается монилиоз (плодовая гниль), поэтому приступать к защите дерева необходимо сразу. Лучшим средством в борьбе против этого недуга является раствор медного купороса (100 гр на 10 л), который применяют для опрыскивания трижды до того момента, как начнут формироваться бутоны.

Для защиты от грызунов, а также от солнечных ожогов поздней осенью или в начале февраля штамб дерева и начало скелетных ветвей белят. Смесь для побелки состоит из извести-пушонки (300 гр), медного купороса (1 ст. л.), столового клея или ПВА (2 ст. л.) и 2 л воды. Вместо клея можно использовать 0,5 стакана молока.

Обрезка имеет важное значение для роста и развития абрикоса. Ему требуется формирование кроны и удаление паразитных ветвей. Для этого требуется обрезка кроны и подвязка к прочной основе для правильного роста. Однолетние побеги укорачиваются до высоты 70-80 см над уровнем земли. Скелетные ветви молодых саженцев укорачиваются на треть, а центральный проводник всегда должен быть выше ближайших скелетных побегов на 30 см.

Сажать и выращивать абрикос с успехом можно не только в средней полосе России, но и на Урале, и в Сибири, что говорит о высоком уровне современной селекции, создающей устойчивые к сильным морозам сорта. Однако не следует полагаться только на этот фактор. Без должного и своевременного ухода все лучшие качества того или иного сорта будут сведены на нет. Поэтому внимательно и бережно относитесь к посаженным растениям, и тогда сможете рассчитывать на достойный урожай.

• полив;
• удобрение;
• рыхление почвы.

В жаркие, солнечные дни, рекомендуется опрыскивать абрикосовое дерево. Поливать лучше в вечернее время, чтобы листья не сгорели.

Этапы ухода:

1. Подкармливать саженец рекомендуется через 2 года после высадки в грунт. Через 5 лет – применяют органические удобрения.
2. Весной нужно помочь кроне формироваться. Аккуратно обрезают лишние и сухие веточки, а также больные побеги. После сбора урожая, веточки обрезают, омолаживая дерево.
3. На зиму дерево утепляют. Ствол дерева обязательно обрабатывают, используя белило. Вокруг корней обвязывают лапником, для сохранения тепла и защиты от грызунов.

Правильно ухаживать за абрикосовым деревом несложно, главное, вовремя поливать и обрабатывать крону.

1. Регулярное проведение увлажнения грунта в весенний и летний период. Частота поливов сокращается в конце лета, когда плоды уже были собраны. Влага способствует нормальному развитию зеленых насаждений.
2. Своевременное внесение подкормок с целью восполнения дефицита полезных элементов в грунте. С этой целью можно воспользоваться органическими и минеральными удобрениями, которые необходимо приобретать в специализированных магазинах. При желании в почву можно внести небольшое количество навоза, компоста и торфа. На 6 год роста деревьев частота внесения минеральных удобрений возрастает.
3. Систематическая формирующая и омолаживающая обрезка, позволит избежать загущения, сформировать правильные очертания кроны и продлить срок жизни зеленых насаждений.
4. Профилактические мероприятия от заболеваний и нашествий вредителей позволят вырастить здоровые деревья. Для профилактики нередко применяются обработки абрикос садовым варом либо раствором медного купороса.

Абрикос относится к категории неприхотливых фруктовых насаждений. Правильно ухаживая за саженцем, можно избежать большинства заболеваний и нашествия насекомых-вредителей. Спустя пару лет деревце порадует владельца участка сочным урожаем.

Как посадить саженец абрикоса весной: пошаговое руководство и инструкция

Выбор места посадки

Абрикос отличается неприхотливостью. Правильно выполнив посадку саженцев, можно вскоре полакомиться первыми сочными плодами.

Выбор места

Перед тем как приступить к посадке, необходимо подобрать подходящее место. С этой целью необходимо отдавать предпочтение хорошо освещенным зонам, расположенным на пониженных территориях, которые надежно защищены от сквозняков. В первые недели после посадки необходимо притенить саженцы специальной садовой сеткой.

Не стоит выбирать для посадки зоны с южной стороны, так как период вегетации наступит слишком быстро, что станет причиной пониженной стойкости к морозу.

Грунт должен пропускать воздух. Не стоит заливать молодое деревце большим количеством воды, чтобы не спровоцировать гниение корневой системы.

При посадке абрикоса весной, стоит отдавать предпочтение суглинистому грунту либо чернозему.

Подготовка грунта

Земля должна быть заранее подготовлена к посадочным работам. За пару месяцев до выбранной даты необходимо глубоко перекопать грунт. С этой целью можно воспользоваться лопатой либо культиватором. Глубина перекапывания должна достигать 10-12 см. Перед этим земля должна быть обработана от сорной травы.

Специалисты рекомендуют за пару лет до высадки саженцев засевать выбранную зону:

• горохом;
• люпином;
• горчицей.

После глубокого перекапывания территории, в почву вносится небольшое количество навоза.

Перекопав землю, можно смешать ее с древесной золой и кальцием.

Деревья соседи

Южное растение, посаженное вблизи определенных культур, будет ежегодно радовать владельцев участка обильным плодоношением.

При высадке саженцев, стоит учитывать, что рядом не должны расти:

• черешни;
• красная рябина;
• орех и вишня;
• слива и персиковое дерево;
• груша и яблони.

Чтобы предотвратить заболевания и нашествие вредителей, необходимо избегать зон для посадки, где уже высажены смородиновые, малиновые кусты. Абрикос относится к культурам индивидуалистам. Поэтому лучше подобрать для высадки пустынные территории с наличием подходящего грунта.

Желательно отправляться за покупкой саженцев в специализированный питомник. Именно там можно выбрать здоровые молодые деревья, которые вскоре после посадки могут порадовать первыми сочными плодами. Осматривая корневую систему, следует обращать внимание, чтобы на ней отсутствовали сухие и обмороженные части.

Опытные садоводы рекомендуют приобретать фруктовые насаждения с наличием закрытой корневой системой. Желательно чтобы возраст молодого деревца достигал 24 месяца. Именно такие насаждения отличаются сформированной и окрепшей корневой системой.

При посадке можно использовать схему 3х5. Вблизи одного саженца высаживается еще пара сортов абрикос, что позволит улучшить опыление и добиться максимально эффектных вкусовых характеристик.

При посадке корневая шейка должна на 4 см возвышаться над поверхностью грунта.

Рекомендуемые размерные характеристики посадочной ямы достигают 70х50 см. Между саженцами важно делать расстояния в пределах 4,5-10 м.

Подкормка

Удобрения необходимо вносить в почвосмесь незадолго до поведения посадочных работ.

Чтобы подготовить подобный грунт, потребуется соединить плодородный грунт с:

• 7 кг перегноя либо компоста;
• ведром торфа (не закислённого);
• 10 кг речного песка;
• 150 г суперфосфата;
• 350 г костной муки, являющейся аналогом фосфорных подкормок;
• 140 г сернокислого калия;
• 120 г древесной золы, выступающей аналогом калийной подкормки.

Для того чтобы в процессе посадки избежать распространенных ошибок, специалисты рекомендуют воспользоваться предложенным ниже пошаговым процессом проведения работы:

1. В вырытую яму с наличием дренажной системы вносятся удобрения.
2. Корневая система саженцев осматривается на наличие повреждений.
3. Корни молодого деревца размещаются в углублении.
4. Яма засыпается почвенной смесью таким образом, чтобы корневая шейка возвышалась на 4-5 см над поверхностью грунта.
5. Грунт в области приствольного круга утрамбовывается.
6. Растение обильно поливается.
7. Область приствольного круга мульчируется древесными опилками.

Высаживая одновременно несколько саженцев, необходимо выдерживать рекомендуемую дистанцию между посадками.

Советы специалистов

Ниже представлены советы опытных садоводов, которые помогут не совершить при посадке распространенных ошибок:

• Не стоит высаживать саженцы вблизи деревьев, возраст которых превышает 10 лет. Как правило, в этих зонах грунт больше не содержит достаточного количества питательных элементов. А вот заразить молодое деревце заболеваниями в таких местах довольно просто.
• Недопустимо высаживать молодые насаждения вблизи других абрикос.
• Растущий по соседству с молодым деревцем картофель будет забирать полезные элементы с почвы, не оставляя ничего абрикосу.

Сажать абрикос лучше всего вдвоём — один человек держит саженец за штамб, не давая ему упасть, второй засыпает яму землёй. Деревце ставят на холмик из питательной смеси и плодородного слоя земли и расправляют его корни вниз по склонам, если корневая система открытая. Далее производится наполнение посадочной ямы землёй и периодическое встряхивание саженца за штамб, чтобы между корнями не оставалось пустот. Корневая шейка должна быть расположена выше уровня земли на 3 — 4 сантиметра.

Землю вокруг саженца уплотняют, а по периметру возводят поливочный круг, который задержит воду при поливе, не давая ей растечься. На один саженец требуется 2-3 ведра воды. После полива землю вокруг саженца мульчируют перегноем или торфом.

Теперь остаётся только подвязать растение к колышку, и посадка будет считаться завершённой.

Место для посадки

Обрезка

Эта процедура проводится на 8-10 году жизни растения с тем, чтобы продолжился рост побегов, которые будут давать урожай. Весной нужно формировать крону дерева, удаляя ненужные и больные ветви.

Следующая обрезка проводится летом после сбора урожая. Она омолодит крону. При этом не нужно делать глубокую обрезку, если дерево полностью повзрослело.

Для полноценного урожая на следующий год необходимо обработать растение удобрениями и полить, чтобы спровоцировать рост 2 и 3 волны побегов. Такой уход за абрикосом нужно делать каждый год.

Использование удобрений

Главный ответ на вопрос, как ухаживать за абрикосом – хорошо питать растение удобрениями. Производить данную процедуру нужно 2 раза в год – на весну и осень – минеральным комплексом.

Периоды подкормки можно разделить на 2 части. Первая – начальные 2-3 года жизни. Количество химикатов – 50-60 грамм селитры аммиачной, 120 суперфосфата и 50 хлористого калия.

Второй отрезок времени – четвертый и пятый год жизни. Все дозы увеличиваются – 110,200 и 60 грамм соответственно.